Гух (главный уральский хребет) - база "звезда". Главный Уральский Хребет (ГУХ) Главный уральский хребет карта

В конце августа 2011 года нам удалось-таки вырваться на север нашей области - на Главный Уральский Хребет (ГУХ). Расположен он строго на границе Свердловской области с Пермским краем и вытянут с юга на север. Я бывал уже в этих краях ранее, в начале ноября 2009 года. Тогда как раз выпал первый снег и Главный Уральский Хребет нас встретил первыми морозами в -22°C. Но сейчас август, никаких морозов не будет. Первый снег в горах пойдёт лишь в сентябре. Так что есть ещё время насладиться красивейшими видами глухой, северной тайги, не покрытой снежным покрывалом. А виды там и впрямь очень уж привлекательные. Эти гигантские и ели, у которых худые верхушки и ветки покрыты лишайником. А ягод-то сколько! Мама дорогая! Черники, голубики - полным-полно!

Но приехать в те края и посетить только Главный Уральский Хребет, а точнее, лишь его камень Сосьвинский, было бы неправильно, поскольку там есть ещё другие достопримечательности, а именно: плато Кваркуш и водопад реки Жиголан, на которые мы, собственно, и ехали! А сам хребет планировали после.

Гора Кумба, недалеко от посёлка Покровск-Уральский.

Северные переправы

А если честно, то эти фото сделаны чуть позже, чем требует рассказ. Поскольку до этих фото были ещё кое-какие события. Приехали мы в Покровск-Уральский (последний населённый пункт на пути) поздно ночью, где-то часа в 3 ночи... Я был проводником, но в темноте плохо ориентировался. Несмотря на это, мы нашли дорогу в сторону гор. Ехали мы ехали, как вдруг по дороге наша "Волга" застряла в яме. Но ведь только что тут проехала "Королла", а "Волга не смогла" - ну что такое! Вылезли, давай толкать её. На улице было порядком прохладно - ноль, может, минус. Пока толкали, немного согрелись. Вытолкать не смогли. И что делать? Хорошо, на наше счастье проезжала "Нива". Парни вышли, спросили, в чём беда, потом прицепили трос и вытащили наш машину. Поехали дальше, всё обошлось. А ехать очень долго, потому что дорога грунтовая, на ней сильно не разгонишься! До водопада около 90 км! Вы представляете себе? Это около 3 часов езды, а может, и больше. По факту получилось больше. Начало уже рассветать, как мы доехали до моста через реку Улс.

Река Улс

Проехали реку Улс - и тут наш водитель сообщил нам роковую новость, что у него мало бензина и на обратную дорогу его не хватит. Собственно датчик уже мигал. Что делать? Решили доехать до Жигалана, сделать там все свои дела, а на обратной дороге заехать на кордон, который, кстати, недалеко от Улса. Ладно. Поехали. А ехать долго, блин. Расстояние на севере измеряется не в километрах, а в десятках. Дорога изматывающая, монотонная. Кругом тайга, тайга и тайга. Прекрасная, но совершенно одинаковая. И тут вдруг водитель сообщил, что бензин кончился вовсе. Ехали мы с горки, на финишной прямой к Жигалану, но Жигалана всё нет и нет. Водитель просто поставил на нейтраль и катился с горки по инерции, пока автомобиль не остановился полностью. В чём дело? - Спросили нас пассажиры "Короллы". В чём-в чём - приехали! Бензин кончился! Елы-палы, как это кончился? Мы же в глухой тайге северной, за 90 км от ближайшей деревни! Вот засада!..

Оставили машину на дороге, напротив поворота. Ждали возвращение "Тойоты" с бензином около 2-3 часов, а может и больше - я и не помню сейчас. Жгли костёр, собирали чернику, благо, уже не было.

После возвращения "Тойоты", пообедав, выслушав с улыбкой ругательный слова в адрес водителя "Волги", мы собрались и пошли в горы.

На пути попадались многовековые кедры и огромные выворотни. Северная тайга просто восхитительна!

Турбаза "Звезда". Вид на Главный Уральский Хребет, камень Сосьвинский.

Вот он - Главный Уральский Хребет. Камень Сосьвинский затянуло облаками. Это значит, что по традиции мы опять ни хрена не увидим!

Ладно, пойдём дальше, времени уже много, нужно действовать быстрей, чтобы успеть до темноты. В прошлый раз, в ноябре по снегу поднялся я до вершины за 3 часа, а спустился за 2,5. Мы исходили из этих параметров. Тропинка поначалу культурненько выложена из досок, но потом, когда начинается уже курумник, досок больше нет.

Горные ручейки бегут с чистейшей водой

Вот дошли до развилки. Хотя это мы думали, что это развилка. Дорога основная поворачивала налево, но мы решили начать подъём здесь. О чем потом пожалели!

Карликовая берёзка

Голубика

Кривые берёзки. "Парковое криволесье"

Эх, как люблю я их!

Кусты можжевельника

Вскоре стало затягивать облаком

В итоге мы слегка потерялись все. Разбрелись на три группы. Мы вдвоём пошли сразу на вершину, поднялись на неё. Подождали остальных, но их всё не было, потом услышали крики. Пошли на звук, спустились. Всё затянуто облаком, видимость очень слабая, стали искать ещё троих. По крикам нашли. Нужно спускаться. Опять неразбериха, один говорят: надо идти направо, я говорю: надо налево. Вот что бывает, когда в команде не хотят слушать одного. Вот и получается, кто в лес, кто по дрова! В итоге всё-таки пошли налево, спускались, туман стал стихать - увидели базу вдалеке.

Начало темнеть. Мы дошли до границы леса с тундрой, но обратной дороги-то не найти сейчас. Пока шли, вроде как запоминали по кустикам. Но где их сейчас найдёшь?

Короче говоря, заблудились! И не учит меня, дурака, жизнь! В прошлый раз я тоже заблудился при спуске. Подниматься-то легко, видно, куда идти, а спускаться не понятно. Ориентироваться на базе? Ага, плюс-минус километр и получится. Короче, долго метались, ищя то место, где зашли, в итоге плюнули и решили здесь ночевать... Да нет, шучу я - мы тупо попёрлись напролом. Дошли до тайги - и шли через неё. Я помню, что дорога проходила вдоль, так что мы должны были на неё выйти. Ну а вдруг она свернула левее? Поздно так думать, идём уже! Вышли на дорогу, было уже темно. Но по дороге идти - какая разница. Дошли до нашего транспорта, уставшие, не спавшие уже вторые сутки, мокрые и голодные. Быстренько поели, переоделись (у кого было во что) и не стали ночевать здесь - поехали домой. В машине всех просто вырубало, но спать нельзя - надо следить за водителем, чтобы он не уснул.

Ну теоретически как бы конец, но я всё же расскажу вам ещё кое-что... Выехали мы на Серовский тракт, время - ночь. Пора бы заправится. Остановились, выключили мотор. Налили в бак 76-го. И это была ошибка! Завести потом не смогли) Долго мучить стартер не стали, ибо аккумулятор сядет. Давай толкать - бесполезно. Что делать? По пробовали тормознуть машину, но бесполезно, так как ночь - никто не остановится. Улеглись спать до утра. Поспали пару часиков, проснулся я от холода, разбудил водилу - и мы пошли в ближайшую деревню. На наше счастье мы остановились почти возле указателя населённого пункта. До деревни был 1 км. Прогулялись, разбудили местных. Вышел мужик, сели с ним в его "Ниву", доехали до нашей "Волги", и с помощью "Нивы", на тросе завели "с толкача". Поехали - а тут ещё и менты нас остановили. Пока этот пошёл подставляться под штраф, я сидел и успевал только машину заводить. А она глохла, потому что вдобавок ещё и двигатель троил!!! Вот такие пироги! Ну ничего, кое-как мы доехали до дому. Все живы, Главный Уральский Хребет и камень Сосьвинский покорены (по крайней мере мною) - так что можно жить дальше!

Главный уральский хребет или попросту ГУХ – вытянувшаяся с юга на север цепь гор, разделяющая европейскую и азиатскую часть Евразии. Протяженность хребта превышает 50 километров, это крупнейший горный массив в цепи Уральских гор. Включает в себя сразу несколько крупных гор, которые представляют большой интерес для туристов. Также, Главный уральский хребет является административной границей Пермского края и Свердловской области. Посещение этих живописных место откроет для Вас самое сердце Уральских гор.

Гора Гумбольдта – среди Уральских гор

Самая высокая вершина в системе Главного Уральского хребта (ГУХ) – это гора Гумбольдта. Ее высота составляет 1410 метров. Вершина горы находится на территории Свердловской области, подножие западной части – в Пермском крае. До XXI века гору называли Лямпой Кутимской, по имени реки Лямпы, вытекающей из подножья. Далее Лямпа впадает в реку Кутим, входящей в бассейн реки Вишеры.

Гора Гумбольдта интересна своей гармоничностью. Половина горы, 700 метров, занимает лес, а вторую половину – горные породы, сложенные из курумника. С севера на юг гора вытянута на 5,5 километров, с запада –на восток на 4 километра. Склоны горы достаточно крутые, поэтому в зимние время возможен сход снега. Наиболее удобное время для посещение горы – с июня по сентябрь. Уже в первый месяц осени возможен первый снег и установление снежного покрова.

Путь к горе Гумбольдта организован через Свердловскую область. Заброс начинается в городе Североуральск, от которого до Главного уральского хребта 40 километров. При посещение горы рекомендуем воспользоваться услугами проводника, знающего местность. Несмотря на то, что восхождение на гору не представляет больших трудностей, услуги проводника помогут выбрать наиболее оптимальный маршрут и не заблудится.

Gps координаты горы Гумбольдта 60°22’21.63″N 59°11’00.94″E

Казанский камень – память о золоте

Находится в восточной части Красновишерского района Пермского края. Юго-западная часть цепи Главного уральского хребта (ГУХ). Высота Казанского камня составляет 1035 метров над уровнем моря. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, доминирует на местности. Камень – излюбленное место туристов с начальным уровнем подготовки. Именно с него можно начинать свое знакомство с Главным уральским хребтом.

Казанский камень покрыт лесами примерно до 800 метров. Далее примерно 200 метров идут горные породы из курумника. Форма горы куполообразная, а вершина – плоская. Казанский камень не такой крутой, как гора Гумбольдта, именно поэтому ее рекомендуют для начинающих туристов. Снежный покров сходит в конце мая. Гора открыта для туристов как в летний, так и зимний период.

Большой интерес представляет топонимика горы. Ученые полагают, что название горе дал располагающийся вблизи Казанский золотодобывающий прииск. Прииск работал с начала XX века, и был закрыт после истощения золотоносных пород в середине века. Река Сурья, на которой в прошлом добывали золото, берет начало как раз у Казанского камня. Также, здесь берет свое начало речка Польховка, воды которой несутся в реку Улс.

Среди других вершин Главного уральского хребта можно выделить Сосьвинский камень. Это гора находится в юго-восточной части хребта, рядом с Казанским камнем. Высота Сосьвинского камня составляет 955 метров, поэтому она несколько теряется на виду Казанского камня. Восхождение на гору не представляет большой трудности, поэтому она тоже подойдет для начинающих туристов.

31.01.2019 19:33:27

Главный Уральский – горный хребет на границе Свердловской области (Североуральский ГО) и Пермского края. Вытянут с северо-востока на юго-запад в верховьях Сосьвы. Совпадает с главным уральским водоразделом. Длина хребта достигает 52 км. Высота в северной части до 1400 м, в южной – до 1000 м. Высшая точка – гора Гумбольдта (1410,7 м). Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), гора Палласа (1337,7 м), гора Лепёхина (1330 м), Трезубец (1204, 5 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).
Хребет слабо расчленен, вершины плоские и куполовидные, склоны крутые, практически полностью покрыты свежими развалами коренных пород (курумниками) с густой сетью тектонических нарушений. До 800-900 м склоны покрыты лесом, выше – горная тундра и луга, по вершинам – каменные россыпи. @Иллюстрированная краеведческая энциклопедия УРАЛ, Издательство Квист, 2013 год
float: right; margin: 5px 10px;" title="ГУХ, зима. Автор: Лариса Позднякова" src="http://www.aziko.ru/images/Ia27d98213e17ae91629fd8924a1e5434.jpg" alt="ГУХ, зима.

популярностью у туристов. Во-первых, он сравнительно легко доступен. В 45 км от южной оконечности хребта расположен Североуральск, в 35 км от его северной оконечности – село Всеволодо-Благодатское. В Североуральск ходят автобусы из Екатеринбурга (450 км), Всеволодо-Благодатское в свою очередь связано автобусным сообщением с Североуральском (45 км, автобусы ходят 3 раза в день).
До возобновления заповедника «Денежкин Камень» в маршрутах традиционно соседствовали Главный Уральский хребет и гора Денежкин Камень. С одной стороны это добавляло маршруту сложности, с другой позволяло сначала увидеть издалека очередную цель путешествия, а потом увидеть пройденный участок со стороны. Денежкин Камень отлично видно с ГУХа и теперь, но туристов туда не пускают – заповедная территория.

Однако по-прежнему и возможен и интересен треверс Главного Уральского хребта (52 км, летом категория сложности 1А, зимой 1Б). Оба варианта требуют продолжительного времени и подходят только для хорошо подготовленных путешественников. Более того, зимний треверс ГУХа может стать серьезным испытанием и для настоящих профи: температура воздуха здесь опускает до -40°С, а ветер выше границы леса сбивает с ног.

Шесть вершин Главного Уральского хребта превышает отметку 1000 м над уровнем моря. Высшая точка хребта – гора Гумбольдта (1410,7 м), на старых картах она фигурирует под названием Лямпа Кутимская, по названию реки, берущей начала из озера на ее склоне. Переименована вершина была в 2001 году по инициативе свердловского филиала Русского географического общества в память о немецком путешественнике и ученом Александре Гумбольдте (1769-1859), который оставил в истории исследования Урала огромный след.

В качестве варианта «лайт» рекомендуем восхождение на самые южные вершины ГУХа – горы Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м). Тем более, что поблизости от этих вершин появились сразу несколько баз, а совместить это путешествие можно с поездкой на Жигаланские водопады и поход на Кваруш.
15.95"N 59°07"52.54"E

Мы отправились на Сосьвинский камень . Сосьвинский камень — это гора на Северном Урале (Свердловская область), примыкающая к Главному Уральскому хребту. Она называется Сосьвинским камнем, потому, что находится вблизи истока реки Большая Сосьва.

Так вот, поехали мы в обратную сторону, снова миновав . Через некоторое время нам открылась прекрасная .

Вид с дороги на Главный Уральский Хребет.

Сосна с видом на ГУХ.

Надо сказать, у нас был один из популярных маршрутов Северного Урала – «Жигаланские водопады – Сосьвинский камень»

База «Звезда» на Сосьвинском камне.

Наконец доехали до своротки, у которой расположен знак, сваренный из металлических уголков в форме пятиконечной звезды. Осталось совсем недалеко до туристической базы «Звезда». Она работает круглогодично. Приехали мы туда часов в 5-6 вечера. База оказалась довольно таки приличной для таёжной глуши.

Столовая с мансардой, на втором этаже комната для гостей с десятком кроватей. В столовой камин, даже работает телевизор от спутниковой антенны. Ещё два домика для туристов; один барачного типа – примерно на 10 комнат двух и трёхместных, другой поменьше на 4 комнаты, его называют домик с камином. В то время, когда мы там были (2007 г), строился ещё один домик. Электричество на базе от генератора, включается вечером. Отопление печное-водяное. Есть баня. Туалет на улице. Стоимость проживания 500 руб/сутки с человека (цена 2012 года), сюда входит и постельное бельё, и баня, и пользование кухней, еду привозить с собой. Есть места для мангалов, места для палаток, даже есть небольшой деревянный трамплин для лыжников и некое подобие футбольного поля с воротами.

Меж зданий столовой и бани течёт ручей, превращающийся потом в речку Большая Сосьва, которая сливаясь с Малой Сосьвой, образует реку Сосьва.

В общем, на базе «Звезда» вполне хорошо можно отдохнуть, притом, что всё это находится в непосредственной близости от ГУХа, ведь сама турбаза расположена на высоте почти 700 м.

Столовая турбазы «Звезда» на фоне гор.

Внедорожная техника на турбазе.

Исток Большой Сосьвы.

Природа здесь, не передать словами, завораживает. Очень красивые закаты, солнце то, садится как раз за горы.

Закат над Сосьвинским камнем.

А ещё очень интересно было наблюдать за тучами, как они зацеплялись за вершины гор.

Сумерки в горах.

Подъём на Сосьвинский камень.

На следующий день долгожданный подъём на ГУХ. Нашим проводником был один из работников базы. Перешли через ручей, и пошли по тропе, даже не тропе, по просеке в лесу, сделанной работниками базы специально для туристов. Вокруг старые деревья, покрытые мхом и лишайником, огромные листья папоротника. Идёшь, как в сказке в дремучем лесу. Минут через 15 открылись каменистые склоны гор, покрытые редколесьем. Постепенно подъём становился круче, вот и природа изменилась, стала походить на горную тундру с карликовыми деревьями. Под ногами огромные валуны, покрытые мхом.

Горная тундра. Сосьвинский камень.

На одном из ледников Сосьвинского камня.

-«Смотрите, что это? С нижнего края ледника капает вода, и вон там тоже, а вот уже маленький ручеёк течёт по склону, постепенно, увеличиваясь. Ого, а по берегам этого ручейка целые заросли травы. Так вот он, какой реки».

До вершины осталось совсем близко. Пять минут и вот она. О, какая красота, у всех аж дух захватило от открывшейся взору картины. Вершина Сосьвинского камня представляет собой широкое плато, на котором ближе к восточной стороне, гора из каменных валунов метра 3-4 высотой, а западная часть плато покрыта растительностью и там уже Пермский край. Подойдя к этой стороне плато, открывается вид на долину, и хребты и горы и снова горы и хребты. Даже голова начинает кружиться от переполняющего восторга. И на север и на юг тоже гряды горных хребтов. Это целая горная страна и нет ей конца и края.

Вершина Сосьвинского камня.

Если же посмотреть на восток, откуда мы пришли, под ногами раскинулась бескрайняя тайга с островком нашей турбазы.

Вид с гор на турбазу.

Стоя там, на вершине, чувствуешь покой и умиротворение, и безграничное счастье.

Какие ещё маршруты можно проложить от турбазы «Звезда».

Сам подъём на Сосьвинский камень занял примерно минут 40-50 для нас — группы людей, не имеющих опыта туристических походов. Ну а если подготовиться, иметь соответствующую одежду и обувь, можно пойти с Сосьвинского камня дальше на запад через долину на Казанский камень. А если пойти по хребту на север, можно дойти до заповедника «Денежкин камень». А можно пойти и вдоль истока и дойти до речки Большая Сосьва. В общем, была бы фантазия, а маршрут любой можно придумать.

Лучшее время для туризма на Северном Урале это июль месяц, так как он самый теплый, так сказать бархатный сезон в этих краях. В июле ещё может выпасть снег, а в августе в горах уже холодновато, наверху пронизывающий ледяной ветер. Ну а тем, кому не страшен ни снег, ни дождь, хоть круглый год сюда приезжай. Романтика. Благо, что база, как я уже говорила, работает круглогодично. Зимой сюда приезжают туристы-лыжники, можно и на сюда заехать и пробороздить снежные просторы. Кстати на лыжах здесь можно кататься аж до июля. Снег то в горах долго не тает.

Вот такое замечательное место есть на – гора Сосьвинский камень .

В следующей статье я расскажу вам про , не пропустите, для этого вы можете подписаться на обновления.