Plats för Death Valley i Kalifornien. Den sträcker sig 225 kilometer i längd och 8 till 24 kilometer i bredd. Öknen lever upp till sitt smeknamn på grund av dess ovanligt hårda och extrema förhållanden.

På vår planet erkänns denna plats som den hetaste och torraste, för vilken den fick namnet "Dödens dal".

Lufttemperaturen kan nå + 57 grader Celsius.

Regn i öknen

I genomsnitt är den årliga nederbörden cirka 50 mm. Under andra år finns det inget regn alls. Lake Bedwater, som ligger i dalen, är den lägsta punkten i området. Mount Whitney, som stiger 140 kilometer från sjön, anses tvärtom vara den högsta punkten.

På 1800-talet kom guldgrävare till detta område och grundade bosättningar med ursprungliga namn, till exempel "Bull Frog" eller "Get Out of Here". När gruvornas reserver var uttömda övergavs dessa byar och förvandlades till spöken. I dag finns det i städerna med "spöken" nöjescentra och attraktioner.

P Parken förklarades en amulett av naturen 1993.

Från 1994 till idag är Death Valley den största nationalparken i USA.

Besökare i parken förväntas ta jeeputflykter till de pittoreska hörnen i dalen, bergsklättring och turism. I staden Fournes Creek organiseras restauranger, hotell och till och med simbassänger.

Kokande liv i parken

Dalen kan inte kallas livlös. Öknen har blivit hem för hundratals djurarter. Den största representanten för däggdjur är bighornfåret, som går ner i dalen från de närliggande bergen.

Ökenboarna inkluderar prärievargar, pumor, grävlingar, ormar, ökensköldpaddor och ödlor.

De mest tuffa invånarna i dalen är kängururåttor. De behöver inte alls vatten. Deras aktivitet faller på natten och råttor gömmer sig i hål från dagens hetta.

Fenomenal öken

I många månader och till och med årtionden väntar växtfrön på en gynnsam tid för dem. När den erforderliga mängden nederbörd faller verkar dalen täckas med en ljus matta vävd från en miljon blommor. Bland dem kan du se syrener, solrosor, vallmo, delphiniums, orkidéer och mer. Dalens doft börjar lukta och lockar tusentals bin och insekter. Denna tid kallas verkligen ett naturens mirakel.

"" Känns igen som ett ökenfenomen. Så här fick botten på den tidigare sjön Raistrek smeknamnet - Playa. På det mest mystiska sättet kryper massiva block som väger upp till flera tiotals kilo längs lerbotten i en torkad sjö.

Forskare har försökt lösa denna gåta i många decennier. Vissa föreslår vetenskapliga förklaringar, men det finns de som tror att detta fenomen är övernaturligt.

Även på parkens territorium finns det ett geologiskt fenomen som kallas -.

Foton

Gångstenar i Death Valley lämnar mystiska fotspår längst ner i en tidigare sjö med förstenad silt. Saltkristaller, skarpa som knivar, bildar fantastiska strukturer och labyrinter och avger så fantastiska ljud att du får intrycket att du befinner dig på en annan planet. Många raviner, kratern i en långt sovande vulkan, liksom en kanjon, där du kan se flerfärgade vulkaniska avlagringar, djupa slingrande passager, indiska hieroglyfer och en spökstad.

Och galen värme finns överallt. Temperaturen som en vanlig människa inte alltid kan motstå - på sommaren värms den upp här till nästan 50 ° C, och först efter solnedgången sjunker den till trettio. En fantastisk plats - Death Valley i USA, Kalifornien - från det namn den kryper och till och med väcker frågan - är det värt att åka dit?

En gång i tiden, tillbaka i antiken (enligt vissa källor - för mer än 10 tusen år sedan) bodde indianer i Nordamerika. Klimatet var då mycket mildare, floder flödade, sjöar och till och med grunda inlandshav påträffades, och regionen full av vilt. Området blev en varm och helt vattenfri öken för omkring 3 tusen år sedan, när den sista sjön torkade ut - sådana förändringar var resultatet av långa geologiska omvandlingar, vilket resulterade i att berg och vulkaner bildades, vilket helt blockerade tillgången till Stilla havet Hav.

Nu för tiden nationalpark Death Valley i USA, Kalifornien ligger på mer än 14,5 tusen km² och är inte bara den största utan även den torraste parken i Nordamerika. Det är därför mer än 95% av parkens territorium är vildt och helt outvecklat territorium.

Det världsberömda Badwater Basin ligger här, som inte är förbundet med absolut några flodsystem med världshavets vatten. Här är en av de lägsta platserna (den näst djupaste) på västra halvklotet och den ligger 86 meter under havsytan.

Trots den extremt höga temperaturen, enligt vissa uppgifter, växer mer än 1000 arter av ett stort antal växter här och det finns många djur som lyckats anpassa sig till det hårda klimatet. Det är särskilt bra här direkt efter regnet - växterna blommar i en våldsam färg och det är svårt att se bort från den extremt vackra mattan som naturen har "vävt" från guld, röda, lila och andra blommor.

Death Valley (USA, Kalifornien), öknen, namngavs av europeiska prospektorer 1849, då de befann sig här under den berömda Kaliforniens guldrushet.

Och de hamnade här av en enkel anledning - de försökte förkorta vägen till Kalifornien till gruvorna. På jakt efter en väg ut ur dalen var de tvungna att vandra hit i flera veckor. För att överleva var jag tvungen att äta några oxar, det är dessutom värt att notera att de var otroligt lyckliga - de hittade färskvattenkällor och flera strömmar.

Trots olika berättelser att nästan alla gruvarbetare dog, dog faktiskt bara en person på vägen, som blev sjuk redan innan resan började.

Till slut lyckades folket komma ut ur dalen och slutligen vände sig en av kvinnorna och utropade: ”Hejdå! Death Valley! " – ger det ett namn. Detta område fick popularitet en tid senare tack vare boken från en av prospektorerna - Williams Lewis Manley "Death Valley at 49".

Salta våtmarker

Death Valley National Park (Kalifornien) är extremt rik på mineraler - det finns avlagringar av borax, talk, borater, silver. I olika år försökte bryta koppar, guld och bly. Det innehåller också mycket salt. I den enda vattendraget i Dödens dal är vattnet fyra gånger saltare än i havet, och runt dig kan du se otroligt vackra saltavlagringar.

Saltmyrar delar upp området i två zoner som är helt olika i utseende:

1. Devil's Golf Course. Saltkristaller i en av dem växer med en spets uppåt och bildar fantastiskt snygga strukturer och labyrinter nästan en meter höga. Det är väldigt svårt att flytta hit och till och med omöjligt utan speciella skor. Under dagen, under värmen, ger kristallerna ett ganska illavarslande ljud, till skillnad från allt annat.
2. Badwater. Det är detta område som ligger 86 meter under världshavets nivå. Saltmyrar ser annorlunda ut här. På en helt slät slätt bildas ett rutnät som utåt liknar sexkantiga figurer, och från bergets höjd öppnas en magnifik, overklig, fantastisk utsikt framför turister.

Fantastiskt ställe

En underbar plats för turister är inte bara en möjlighet att se en ljus, original, orörd natur med ett magnifikt landskap, men också en chans att möta okända, mystiska, mystiska och oförklarliga fenomen och försöka lösa deras gåta.

Ett av de mest fantastiska och mystiska fenomenen på planeten är de rörliga stenarna i Death Valley i USA, Kalifornien. Turister har omedelbart en fråga, var är Death Valley och detta underbara fenomen? Detta fenomen ligger i södra delen av Death Valley i USA, Kalifornien på territoriet till den tidigare reservoaren Racetrack Playa och lockar resenärer och forskare från hela världen.

De lockas av den inte torra lerbotten i den tidigare sjön, som nästan saknar vegetation. Och det är inte möjligt att titta på det mönster som bildas av sprickor i jordskorpan, som liknar oregelbundna sexkantiga celler. De lockas av det geologiska fenomenet i USA - helt oberoende, utan hjälp från andra varelser, som rör stenar i olika riktningar.

Det är värt att notera att inte bara någon såg deras rörelse, men ingen lyckades ens fånga den på film. Det faktum att de rör sig (och ibland till och med vänder) kan bara bedömas av spåren de lämnade - av grunda, men ganska långa remsor från 8 till 30 cm breda (beroende på stenens storlek) och inte mer än 2,5 cm djup.

Stenar faller här från kullen, som ligger i södra delen av den tidigare sjön, medan några av dem är ganska svåra att kalla stenar - riktiga stenblock som väger flera hundra kilo.

Det är ganska svårt för en person att märka exakt hur stenarna rör sig - de rör sig ganska sällan - en gång i två eller till och med tre år (medan spåren inte försvinner på flera år). Och samtidigt kan ingen förutsäga vilken sten som kommer att röra sig, när exakt.

Stenblock, som har en ribbad yta under, rör sig mer eller mindre i en rak linje, plana - längs en kurva. Ibland när de rör sig vänder de sig om (igen, dömt efter spåret).

Hur exakt stenar rör sig framförde olika forskare olika teorier. Vissa hävdade att mystiska krafter var skyldiga, andra var magnetfält, vind, en glidande yta under stenar.

Den första vetenskapligt arbete om detta fenomen uppträdde i mitten av 1900-talet. Det fanns många hypoteser, förutom allt kunde forskare ta reda på orsakerna som unikt påverkar rörelsen av stenar.

Våt botten av den tidigare behållaren

Tack vare den våta ytan bildas en lämplig bas, smuts eller ett tunt lerlager under stenen som gör att stenarna kan röra sig.

För att bekräfta denna hypotes på 70-talet. Ett experiment genomfördes, som visade att efter regnperioden samlas vatten i södra delen av sjön, varefter det sprids av vinden över den tidigare reservoarns territorium och därigenom vätar den. Som ett resultat minskar friktionskraften avsevärt, varför en stenblock som väger 30 kg kan röra sig från sin plats. Denna teori förklarar inte exakt hur stenen börjar röra sig.

Vind

Luftmassorna skjuter stenarna och sätter dem i rörelse. Inte alla forskare instämde i denna teori. Vissa forskare har påpekat att många stenblock är ganska tunga för att flyttas av en vanlig vind. Och de lade fram följande teori om att vinden inte bara skjuter kvarter utan också isbitar som växer på stenar på natten och i detta fall spelar rollen som segel och samtidigt gör det lättare att glida is över lera eller lera.

En teori lades fram att efter översvämning, som regelbundet förekommer här, bildas en isskorpa på ytan av den tidigare sjön, vilket bidrar till att flytta stenblock. Experiment har visat att om isytan på något sätt påverkar rörelsen av stenar, så är den väldigt liten och obetydlig.

Jordbävningar

Denna teori varade inte länge, eftersom stenar rör sig mycket oftare än seismisk aktivitet manifesterar sig. Här är den så svag att den knappast kan förskjuta stenar.

Plats

På 90-talet. Paula Messina, efter att ha studerat koordinaterna för ett och ett halvt hundra stenar, insåg att stenblockens rörelse är helt oberoende av storlek eller form. Deras rörelse påverkas starkt av deras läge - faktum är att vinden här efter stormen är uppdelad i två separata luftströmmar som rör stenarna i olika riktningar.

Mitt i sjön konvergerar bäckarna sig och bildar en liten tornado som "vrider" stenarna på grund av vilka stenblocken rör sig. Denna teori förklarar inte varför stenar finns i hela Racetrack Playa, eftersom sådana vindar måste samla dem på ett ställe. I det här fallet rör sig inte alla stenar, men bara några av dem.

Med ett ord är mysteriet med Valley of Moving Stones fortfarande olöst och inte bara forskare från USA har ännu inte löst det. Och det verkar för ganska länge sedan.

Death Valley- namnet är avstötande och tråkigt. Det lockar turister med pittoreska men karga länder, snötäckta bergstoppar, vackra sanddyner, kanjoner och de hetaste, torraste och lägsta platserna i Nordamerika i förhållande till världshavets nivå.

Varje sommardag skimrar dalbotten tyst och värms upp från värmen. Under 5 månader av året regerar den obevekliga värmen i detta territorium, och under de kommande 7 månaderna försvagar det sultiga vädret bara sin styrka. Regn skämmer bara ibland dalen med sin uppmärksamhet, men om till och med liten nederbörd faller, förvandlar den återupplivade flora den livlösa öknen under en kort tid till en pittoresk blommadal.

Death Valley National Parkär den torraste nationalparken i USA. Parkens yta är 13 518 km² och omfattar större delen av Panamint Valley, Salina Valley, nästan hela Death Valley, samt en del av flera bergskedjor. Parken har det torraste och hetaste klimatet i någon nationalpark i USA. Badwater Basin ligger här - en oändlig del av territoriet som inte är förbundet med flodsystem med världshavet. Detta bassäng är den näst djupaste terrestriska platsen på västra halvklotet med en höjd av 86 m under havsytan.

Människans historia i detta vidsträckta område är lika varierad som färgerna i dalarna och kullarna. Oavsett om det var frestelsen att extrahera regionens naturresurser eller möjligheten att titta på dess unika landskap, upplevde varje person som befann sig i Dödens dal det annorlunda. Att utforska dessa skillnader gör att lära sig mer om Death Valley etniska historia så intressant och utmanande.

Indianer

Shoshone-indianerna bodde i dalen i århundraden innan européerna först kom. De jagade och migrerade på jakt efter samlingen av frukterna av barrträd och mesquitbönor. Landet gav dem allt de behövde, och många områden betraktades och fortsätter att betraktas som heliga platser.

En grupp vita kolonister dök upp här i december 1849 och upplevde vad som sedan etablerade sitt rykte som Death Valley. Ädelmetallsökare har tagit en väg genom denna dal i hopp om att kunna ta en genväg till guldgruvorna i Kalifornien. Förlorade kunde de inte hitta vägen till Kalifornien på flera veckor. Efter att ha förlorat en person och övergivit alla sina vagnar lyckades de hitta en väg ut genom att korsa bergspass Wingate Pass. När hon lämnade dalen, vilket förde dem så mycket lidande, sa en av kvinnorna äntligen: "Farväl, Death Valley."

Tidigt utvecklingsstadium för gruvindustrin

Två decennier senare upptäckte en grupp brottslingar som gömde sig i Panamintbergen oväntat silver i Seprise Canyon. Från den tiden fram till tilldelningen av detta territorium utvanns status som ett nationellt monument, guld och andra mineraler här.

Från 1880-talet till början av 1900-talet var gruvdriften begränsad i regionen. Många av dessa tidiga gruvföretag upplevde ett antal utmaningar när det gäller att etablera hållbara och lönsamma företag. Primitiva och ineffektiva tekniker, brist på vatten och bränsle och transportproblem gjorde det svårt att uppnå lönsam gruvdrift.

Bura

Harmony Borax Works, som drivs från 1883 till 1888, var ett av de tidigaste framgångsrika exemplen på gruvdrift. Detta företag blev känt inte för utvecklingen av malmfyndigheter utan för användningen av vagnar som användes för att transportera delvis bearbetad boraxmalm - råvaran som användes i industrin för produktion av tvål. En reklamkampanj förblir i mitt minne, som använde bilder av vagnar på 10 ton, ritade av 18 mulor och två hästar, med hjälp av vilka råvarorna transporterades 265 km till närmaste järnvägsstation i Mojave.

I början av 1900-talet var det förnyat intresse för guld- och silverbrytning i dalen, och detta ledde till att nya företag skapades. De stora gruvföretagen Skidoo, Rhyolite och Keane Wonder grundades. Under det första decenniet av 1900-talet började nya städer växa fram och utvecklas snabbt nära dessa gruvor. Förutom guld och silver letade geologer efter koppar, bly, zink, volfram i bergen. Storskalig gruvdrift slutade 1915, och de städer som uppstod blev snart spökstäder med övergivna befolkningar. Den största gruvstaden var Rhyolit, som blomstrade från 1900 till 1907. Ruinerna av denna en gång blomstrande stad är fascinerande att besöka idag. En järnvägsstation, fängelse och bankkontor står tomma i den oattraktiva Mojaveöknen och vittnar om Death Valley oskadliga.

Tillfällig stängning

I februari 1933 undertecknade president Herbert Hoover ett dekret om att inrätta Death Valley National Monument. Det undertecknade dekretet resulterade i tillfälligt upphävande av allt prospekterings- och prospekteringsarbete på Nationalmonumentets territorium och inlämnande av nya ansökningar om drift av nya gruvor för utvinning av mineraler. Efter överenskommelse upphävdes detta förbud snabbt genom ett kongressbeslut i juni samma år.

Förändring av fältutveckling

Förbättringar av gruvtekniken har gjort det lönsamt att utvinna malmer med lågt mineralinnehåll. Modern utrustning, som möjliggör bearbetning av en enorm mängd malm, har kvalitativt förändrat gruvindustrin i Death Valley. De ensamma prospektorerna som är förknippade med västens romantik hör till det förflutna. Kända internationella företag har utvecklat platser i de mest synliga områdena i nationalmonumentet, så de öppna groparna för utvinning av borax och talk har blivit ärrade mot bakgrund av det naturliga landskapet i dalen. Offentliga skrik om denna situation ledde till antagandet av en lag som begränsar industriell utveckling i parken.

Valley försvar

Kongressen godkände gruvlagen 1976, som förbjöd nya ansökningar om prospektering och utveckling av nya mineralfyndigheter och krävde att National Park Service undersökte giltigheten av tidigare ansökningar som utfärdades före 1976. Malmbrytning tilläts återupptas 1980 på begränsad basis med strängare miljöstandarder. Branscher behövde få godkännande för sina affärsplaner för att minska miljöskadorna. I över tio år har Billy Mine borax varit den enda aktiva gruvan i parken. År 2005 stängdes den och därmed slutade den sista gruvan på parkens territorium att bryta.

1984 fick National Monument Death Valley status som ett biosfärområde som ett särskilt skyddat naturområde.
Med antagandet av Desert Protection Law den 31 oktober 1994 utvidgades det nationella monumentets territorium med 5300 km2 och fick status nationalpark, tack vare vilken den blev den största nationalparken i det kontinentala USA.

Vacker och robust samtidigt, Death Valley National Park är ett område med motsatser. Parken ligger cirka 200 km från Las Vegas och kännetecknas av sådana unika egenskaper som den lägsta platsen i förhållande till havsnivån, det torraste klimatet och det mest värme i Nordamerika består topografin av ökenland, kanjoner och bergssystem. Den lägsta punkten är 86 meter under havet nära Bedwater Basin och Telescope Peak är på 3368m. Gran, gran och aspliknande poppel växer i överflöd i höglandet, vilket står i kontrast till ökenlandskapet i nedre dalen. Cirka 800 000 besökare besöker årligen nationalparken för att utforska dess olika landskap.

Landskapet i parken omfattar många ekosystem, inklusive saltmyrar, som sträcker sig över många kilometer sanddyner, forntida slingrande kanjoner, färgglada stenar, bergskedjor och historiska monument... Även om den genomsnittliga årliga nederbörden är 47 mm, sveper ibland Stilla stormar över öknen och orsakar översvämningar som förstör vägar, stigar och campingplatser. Death Valley i USAär en övervägande solig oas där alla kan hitta ensamhet och lugn för sig själva. På vintern fungerar dalen som en fristad för de så kallade ”flyttfåglarna” - mestadels äldre, pensionärer som bor här i veckor och månader under vintersäsongen.

Tack vare dess unikt klimat och geografi skiljer sig detta territorium från alla andra liknande områden på vår planet, med undantag, kanske, Dött hav i Israel, som ligger även under havsnivån. Death Valley är en plats, i stort sett utan liv, där du kan se jordens primära yta, naken, i sina ursprungliga former. Konturer, former och färger dominerar här - inte människor, djur eller natur.

Nationalparken är nästan helt omgiven av berg. I väster gränsar dalen till Teleskop Peak-berget, som är 3368m högt. I öster ligger dalen intill foten av Mount Dante View, som är 1669m hög.

Det är ett hårt och hänsynslöst land. Obetydlig mängd nederbörd, främst i form av kortvariga duschar, höga temperaturer på sommaren, vanligtvis över 50 ° C och på vintern kan sjunka under noll. Turister som kommer hit för första gången fram till mars och till och med i början av april förväntar sig att se öknen bränd av värmen, och de är ofta förvånade över att se de högsta topparna i bergen täckta med snö, när vädret i dalen redan är kvavt.

Mellan bergen finns en dal 220 km lång och 25 km bred. På denna plats är den kontinuerligt blåsta vinden huvudskulptören av olika former av sanddyner; saltmyrar lyser starkt i solen. Ett tätt saltlager längst ner i Death Valley täcker ett område på över 320 km2. Den sträcker sig 64 km i längd och 8 km i bredd.

Varför är det det hetaste och torraste klimatet i Nordamerika?

Vinter orkaner rör sig inåt landet från Stilla havet, passera bergskedjorna för vidare rörelse i öster. När molnen stiger svalnar de, fukt kondenserar och nederbörd faller i form av regn och snö på västra sidan av åsen. När molnen når den östra sidan av åsen har de inte tillräckligt med fukt och bildar den så kallade ”regnskuggan” - en zon med mindre nederbörd (vanligtvis från vindsidan av ett berg eller en ås). Mellan havet och Death Valley finns det fyra bergskedjor, som var och en förstärker "regnskugga" -effekten för Death Valley.

Varför är det så varmt?

Dalens djup och form påverkar temperaturen på sommaren. Dalen är en lång, smal bassäng 86 m hög under havsytan, dessutom ligger den mot höga bergskedjor. Ren, torr luft och gles vegetation låter solens strålar värma upp ökenytan. Värmen reflekteras från klipporna och jordytan och dröjer sig sedan i djupet av dalen. Värmen avtar lite in sommarnätter när temperaturen är cirka 35-38 ° C.

Den uppvärmda luften stiger och dröjer sig kvar bland höga berg, svalnar och sjunker till botten av dalen för andra gången. Dessa luftytor i den sjunkande luften är bara svalare än den omgivande luften. varm luft... När de sjunker samman, värms de upp ännu mer med det lägre lufttrycket. Dessa rörelser av massor av uppvärmd luft blåser genom Death Valley och skapar extremt höga temperaturer.

Nationalparkvegetation

Death Valley i Kalifornien förvånansvärt full av liv. Trots sitt rykte som ett livlöst utrymme innehåller Death Valley National Park ett brett utbud av växter, som numera över 1000 arter. Växter har anpassat sig till livet i öknen på olika sätt. Några av dem lägger ner rötter, som är tio gånger längden på den genomsnittliga mänskliga höjden. Vissa har ett rotsystem som ligger direkt på ytan men skiljer sig åt i alla riktningar. Andra har löv och stjälkar som möjliggör minimal avdunstning och förlust av vital fukt.

Zonens vegetation innefattar kreosotbusk, bäddad quinoa och mesquite-träd på låga höjder och upp till trädliknande yucca, enbär, subalpin flexibel tall och bristlecone tall på höga bergssluttningar. Saltgropar saknar vegetation och gles vegetation råder på resten av dalbotten och låga sluttningar, men där det finns vatten finns vegetation rikligt.

Mojaveöknen är rikt representerad av olika typer av kaktusar och suckulenter, men i nationalparken finns de i litet antal på grund av extremt höga temperaturer, torrhet och salthalt i jorden. Även under dessa förhållanden växer kaktusen på en höjd av 120 meter över havet och upp till topparna i de omgivande bergen.

De vanligaste kaktusarterna i parken är bomullstoppfat, silvercholla och beavertail. Echinocereus växer på platser på en höjd av 900 meter över havet. Opuntia (ett släkt av växter i kaktusfamiljen) är den vanligaste arten i enskogen. Yucca treelike - en typisk växt i Mojaveöknen finns här ibland.

Nationalparkens flyktiga skönhet

Death Valley är känd för sina vackraste vårblomningar, men detta är undantaget snarare än regeln. Det är bara under vissa ideala förhållanden som öknen är täckt med ett hav av färger av guld, lila, rosa eller vitt. Vanligtvis visas inte så många växter, men det händer inte att de är helt frånvarande.

De flesta ökenblommor är ettåriga och kallas också kortvariga eftersom de inte är kortlivade. Ironiskt nog säkerställer denna begränsade livslinje deras överlevnad. Istället för att slåss för att överleva mest extrema förhållandenÅrliga blommor i öken är vilande som frön. När det finns tillräckligt med nederbörd, gro frön snabbt, växer, blommar och förvandlas snabbt till frön innan en period med hög temperatur och inget regn kommer. Att blomma ett stort antal blommor lockar Ett stort antal pollinatorer som fjärilar, malar, bin och kolibrier som annars kanske inte besöker Death Valley.

Djurriket har också lärt sig att klara det kvaviga vädret. Djur som lever i öknen är mestadels nattliga. Natten, tiden för det till synes sömniga riket, är tiden för aktivitet för otaliga små djur. Större, som storhornfår, ändrar sin livsmiljö till svalare höjder i början av sommaren.

Turism i parken

Den främsta anledningen till att besöka Death Valley National Park är dess många attraktioner och ett överflöd av färgglada och lättillgängliga landskap. 91% av parkens territorium betecknas som en zon med uråldrig natur. Cirka 1600 kilometer vägar (asfalterade och asfalterade) korsar öknen och ger obehindrad tillgång till alla avlägsna områden i parken.

Att resa till fots är ganska svårt, men möjligheten att se parkens vackra landskap och fantastiska geologi är värt det. Det finns flera asfalterade stigar i nationalparken för vandrare, men på en öde plats som Death Valley finns det lite behov av dem. Cyklister kan använda alla parkvägar som är öppna för fordonstrafik.

Death Valley anses vanligtvis vara en vinterpark, men de som vill besöka den kan göra detta under hela året. När är rätt tid att besöka? Allt beror på vad du letar efter.

Hösten kommer i slutet av oktober, med varma men behagliga temperaturer och i allmänhet molnfri himmel. Fördelningsperiod tältstäder börjar på hösten. Dessutom är parken relativt obefolkad vid denna tid på året, men Thanksgiving åtföljs alltid av en tillströmning av turister.

Vintern ger svala dagar, kalla nätter och enstaka duschar. Med snö som täcker topparna på topparna är den här säsongen särskilt vacker. Perioden efter Thanksgiving och före jul är minst besökt. Toppbesök är under jul, Martin Luther King Day och presidentdagen i februari.

Våren är den mest populära tiden att besöka. Förutom de varma och soliga dagarna är möjligheten att se blommorna i full blom den största attraktionen. Om den sista vintern kännetecknades av tillräcklig nederbörd, kan öknen täckas med ett imponerande vegetationsskydd, som vanligtvis når sin höjdpunkt i slutet av mars - början av april.

Sommaren börjar tidigt i parken. I början av maj är dalen vanligtvis redan mycket kvav för de flesta besökare, men under den hetaste säsongen flockar resenärer från hela världen till nationalparken. Det är möjligt att stanna i loggier eller campingplatser, men bara de mest ihållande är villiga att slå upp tält i nedre delen av dalen. De flesta besökare den här säsongen av året reser med bil längs asfalterade vägar, men det är det som begränsar deras aktivitet. Några som vill klättra upp på toppen av Telescope Peak och Wildrose Peak-bergen.

Sevärdheter i nationalparken

Det unika landskapet i Death Valley erbjuder många möjligheter för fotografer. Här är några tips:
Dante's View - I den västra delen av parken erbjuder observationsdäcket ett fantastiskt panorama av vita saltmyrar och utspridda kullar längst ner i dalen.
Zabriskie Point. Även i den västra delen av parken stiger Zabriskie Point över området som kallas Bedlands, som består av ett landskap av raviner och rynkor etsat i marken av erosion.
Racetrack Valley. I den norra delen av parken, längst ner på en torr sjö som kallas Racetrack Valley, lämnar stenar mystiska fotspår längs den solförbrända ytan som här kallas playa. Bottenytan på den tidigare sjön består av soltorkad förstenad silt. Geologer spekulerar i att stenarna rör sig längs ytan på grund av den starka vinden som blåser. Men ingen har ännu kunnat se denna rörelse.
Ubehebe Crater. Ubheb Crater, som ligger 50 km från Racetrack Valley, bildades för 3000 år sedan av ett vulkanutbrott.
Titus Canyon. En av de största och mest pittoreska kanjonerna i parken. Inom kanjonens höga murar kan besökare se färgglada vulkaniska avlagringar, en spökstad, indiska helleristningar och djupa slingrande passager.

Scotty Castle

Death Valley kan verka som en osannolik plats att bygga ett slott här, men det finns verkligen ett: Scotty Castle, ett 25-rums sagospalats vid foten av Mount Grapevine. Slottet byggdes av en rik Chicago-affärsman, Albert Johnson. Johnson var en stor investerare i de guldgruvor som grundades här av Walter Scott, en pensionerad cowboy och prospektor.

Johnson åkte hit för att besöka stenbrotten, och här utvecklades en nära vänskap mellan honom och Scotty. Han hade aldrig sett ett industriellt stenbrott under sitt liv, men ökenvädret gjorde underverk för Johnsons hälsa, så han återvände hit allt oftare. På råd från sin fru byggde Johnson ett skydd i en isolerad kanjon som en plats att bo. Byggandet började 1925 och fortsatte i sex år tills Johnson, som ett resultat av den stora depressionen, hade slut på medel för att fortsätta byggandet.

Scotty tillbringade resten av sitt liv i herrgården. Han dog 1954 vid 82 års ålder och ligger begravd på en närliggande kulle. Enligt historierna om samtida var Walter Scotty under hans livstid en vanligare besökare på slottet än Albert Johnson, så snart började de flesta kalla den här byggnaden Scotty Castle. Parktjänsten erbjuder dagliga rundturer i slottet. Även om det inte är helt färdigt är slottet överdådigt dekorerat med målningar, antikviteter, ljuskronor och en mängd importerade möbler.

Video Amerikanska nationalparker: del två

Detta är tiden för historien om USA: s nationalparker. Flytta till exempel markören till13 minuter 31 sek.och lyssna på historien om nationalparkenDeath Valley.

1 ... Yellowstone Park - från början till 13 min 31 sek.
2 . Death Valley - från 13 min. 31 sek. upp till 24 min. 09 sek.
3. Kings Canyon National Park - från 24 min 09 sek. upp till 43 min 3,15 sek.
4 ... Olympic - från 43 min. 15 sek. upp till 48 min. 54 sek.
5. Glaciär - från 48 min. 54 sek. upp till 57 min. 13 sek.
6 ... Lassen-Volcanic och Humboldt-Redwood Parks - från 57 min 13 sek. upp till 1 timme 07 min. 25 sek.
7. Zion - från 1 timme 07 minuter 25 sekunder. upp till 1 timme 15 min. 40 sek.
8 ... Mesa Verde - från 1 timme 15 min. 40 sek. upp till 1 timme 25 min. 12 sekunder
9 ... Grand Teton - från 1 timme 25 min. 12 sekunder att sluta

Video US National Parks: Part One

1. Grand Canyon- från början till 12 min. 53 sek.
2. Bryce Canyon - från 12 min. 53 sek. upp till 20 min 21 sek.
3. Monument Valley - från 20 min. 21 sek. upp till 29 min 52 sek
4 ... Powell Reservoir - från 29 min. 52 sek. upp till 40 min 40 sek
5 ... Arches National Park från 40 min. 40 sek. upp till 49 min. 40 sek
6 ... Great Smoky Mountains från 49 min 40 sek. upp till 59 min 03 sek

Grand Canyon; Nyårsafton i Las Vegas

Death Valley National Park... Staden Big pine, som har skyddat oss, är en del av den indiska reservationen. Det är därför som bensinstationer, kaféer och motell är nästan all servicepersonal indier, mest ovänliga. I princip är detta förståeligt: ​​hur skulle du känna dig på ditt eget land och se "erövrare" varje dag? Och om en snäll och vänlig indian träffas på din väg, anser dig vara väldigt lycklig.

Vi lämnade Big Pine tidigt på morgonen och åkte till Death Valley. För att göra detta var det nödvändigt att korsa det slutliga bergskedjan som tillhör Sierra Nevada. Vi bestämde oss för att gå in i parken från norr, för det var där en av de viktigaste besöksställena låg - Eureka-dynen, okänd för de flesta turister.

Dödens dal blev en nationalpark för bara 10 år sedan, och innan det kallades det bara ett naturreservat. Trots det fruktansvärda namnet är platsen mycket attraktiv för turister, särskilt européer. Det finns inget mystiskt bakom själva namnet, som det kan verka vid första anblicken. År 1849 tvingades kaliforniska guldgrävare att korsa Sierra Nevada-bergen och fly från en fruktansvärd snöstorm som drabbade regionen. När de kom ner i dalen kunde en person inte klara provet och dog. Så här fick dalen sitt namn.

Mycket senare, för att skapa en lämplig atmosfär och attrahera turister, började namn att dyka upp "i ämnet": Begravningsberg, ugnsbäck, kisttopp, Hells gate, Deadman-pass, Dantes utsikt, Djävulens golffält etc. Plus sommartemperaturen når över 120 ° F (~ 45 ° C) här, vilket gör att dalen ser ut som en stor stekpanna. Men vi gjorde rätt - vi anlände på vintern.

Vägen till Eureka-dalen är mycket smal, delvis ojämn och slingrar sig ständigt genom kullarna. Efter ett tag började de omgivande sluttningarna täckas med bisarra växter som såg ut som stora kvastar, vridna av artrit. Det visade sig vara endemiskt för Joshua-trädet, en helt otrolig varelse. Det verkade som om växten hade utsatts för tortyr och lidande under lång tid, vilket resulterade i att den fick sitt ovanliga utseende. Istället för löv finns det skarpa taggar, 10-15 cm långa. Förmodligen ser Joshua-trädets snår mycket surrealistiskt ut: svarta, vridna silhuetter mot himlen. Namnet Joshua-träd kommer från mormonerna som migrerade från Utah till Kalifornien. Det verkade för dem att det var Jesus själv som pekade vägen till det välsignade landet.

Snart uppstod en korsning, från vilken vägen till Eureka-dynen gick till höger. Täckt med grus. Med stora stenblock. Prickad på kartan. Allt detta visade att det var bättre att åka hit med jeep. Men det finns hyrda bilar för att inte tycka synd om dem, och vi bestämde oss för att testa Mazdas styrka. De var tvungna att köra 10 mil med minsta hastighet med fyra ögon riktade mot vägen. Skakningen är naturligtvis mycket stark, men om du inte kör och använder sunt förnuft kan du köra. Vilket har bevisats.

Ungefär halva vägen såg vi två hängande figurer som tyvärr vandrade i vår riktning. När de märkte bilen började de vifta med armarna så våldsamt att vi helt enkelt inte kunde låta bli att stanna. Det visade sig att de asiatiska killarna hade punkterat ett hjul i sin jeep; De hade inget reservhjul, de fick inte någon cellulär signal och de hade bara en flaska vatten och ett par smörgåsar för mat och dryck. Trevlig situation, särskilt med tanke på namnet på den plats där allt detta hände. De chattade omedelbart hur lyckliga de var: för det första hände det på vintern och för det andra att de träffade oss, eftersom turister inte kommer till det här hörnet av parken så ofta, det händer att det inte finns några besökare på Eureka-dynen i flera veckor ...

Och sedan såg vi en annan bil flytta mot oss. Röd, atletisk, mycket låg. Som återigen bekräftar att du inte behöver ha en stor jeep, det räcker bara med lite hjärnor. Efter en del diskussion bestämde hela publiken att det skadade paret skulle dela sig: killen skulle gå för att ringa räddningstjänsten i en röd bil (~ 70 miles till närmaste bosättning, Scotty's Castle), och flickan skulle följa med oss ​​till jeepen, där han skulle bevakas. Det är inte klart från vem. Men de bestämde sig, så de bestämde sig.

Förresten, ihåg att många européer och japaner besöker parken, frågade Ilya de asiatiska killarna: "Är du från Japan av någon chans?" Till vilket ett förolämpat svar följde: ”Vad gör du! Vi är från San Diego :) Jag var tvungen att skratta åt mig själv. Efter att ha säkert tagit medresenären till destinationen följde vi vidare till dynen. Flickan vägrade gå, uppenbarligen var hon inte uppskattad.

Efter tre mil, en enorm sandigt berg... Landskapet är väldigt ovanligt: ​​dynen tas så att säga av bergskedjan "Last Chance" (namnet är i parkens anda) och skjuts in i ett hörn av den grymma öknen, på vilken tumbleweeds hänger runt på tomgång.

Dune Eureka är den äldsta och fortfarande den högsta (~ 214 meter) i Nordamerika. Och dessutom är det väldigt vackert: vågor av gyllene sand strömmar smidigt in i varandra, mjuka kurvor av sandiga åsar och små krusningar på sluttningarna gör det möjligt att föreställa sig att du befinner dig i en riktig öken.

Vid foten av dynen finns en liten parkeringsplats och till och med en toalett, d.v.s. platsen är ganska civiliserad. Sanddynen är inte inhägnad och du kan till och med klättra på den. Vilket är vad man beslutade att göra.

Först är det inte särskilt bekvämt att gå upp: sanden nedan är lös och då och då föll benen igenom.

På ytan var spår av olika djur synliga: kaniner, möss, till och med ormar. Det sista spåret är en böjd linje som liknar “~” upprepas med ett steg.

Ju högre vi klättrade, desto tätare blev sanden, men det gjorde det knappast lättare att klättra, sluttningen var för brant. Men vid frekventa stopp kan man se sig omkring. Nedan kunde en liten prick ses en bil.

Och precis under dina fötter gick sandkanter ner, som kunde skjutas åt sidan och därmed orsaka sandskred. Vi promenerade längs dynen under lång tid. När sanden knakade även på tänderna bestämde de sig för att återvända. Vi gled ner som en isglid, effekten är absolut densamma.

Mer eller mindre ordnade oss, fortsatte vi. Av någon anledning tog vi oss snabbare längs grusvägen. Den asiatiska flickan skyddade fortfarande jeepen; hon vägrade mat och dryck, tog inte ens en flaska öl. Förmodligen trodde jag att alla dessa ryssar är galna - bakom ratten, ja med sin alkohol :)

Efter att ha nått korsningen utan händelser gick vi mot en bekvämare del av Dödens dal. Och sedan inträffade en obehaglig upptäckt: vägen asfalterades bara upp till gaffeln, och sedan fanns samma grusväg. Även om stenarna inte var lika stora som på vägen till Eureka-dynen, var det fortfarande omöjligt att köra med vinden. Ju längre vi gick, desto mer märkte jag att vi gick snabbare och skakningen inte var så stark. Det var Ilya som lyckades anpassa sig till de nya vägförhållandena och manövrerat smidigt mellan kullerstenarna. Och inte en enda bil kom över, och till och med räddningstjänsten hade inte bråttom att utföra sina direkta uppgifter, även om de gick för det för mer än tre timmar sedan.

Snart tog vi ett par cyklister - väldigt tuffa killar, bestående av solida muskler. Ett minikylskåp fästes på baksidan av en av cyklarna. törsten tycktes inte hota dem.

Slutligen, cirka 30 mil senare, uppstod asfalt. Vi körde till den civiliserade delen av parken. Till vänster var vägen till Scottys Castle, arvet från en försäkringsmagnat som hade bosatt sig i området på 1920-talet. Hans efternamn var Johnson, men slottet fick sitt namn för att hedra tycoonens vän Walter Scott (inte den du tänker på utan namnen), som tillbringade mer tid här än ägaren själv. Den här historien imponerade oss inte med något speciellt, och trots de vackra fotografierna från häftet bestämde vi oss för att inte gå till slottet utan att svänga höger till Ubehebe-kratern.

På den plats där kratern nu finns exploderade en vulkan för mer än tusen år sedan. Marken runt är fortfarande täckt med svart vulkanisk sand. Det är mycket bekvämt att köra upp till kratern; en bra ringväg klättrar till toppen av en kulle med utsikt över ett stort hål i marken. Kratern är inte så djup, men ganska vacker: nära botten ligger flerfärgad sand i lager, och det verkar som om du tittar inuti en stor blomknopp. För att värma upp kan du till och med gå ner och beundra väggarna från insidan.

Detta avslutar sightseeingtur i norra delen av Death Valley. Vi hade en timmes bilresa till centrum - den plats som oftast besöks av turister. En kontrollpunkt för att samla in pengar var inte långsam på vägen. Detta innebär att du kan besöka norra delen gratis och betala för resten ($ 10).

Death Valley Info Center ligger strax utanför vägen i Furnace Creek Tourist Village. Det finns också en bensinstation, ett hotell och flera museer. Efter att ha tittat på den information vi är intresserad av tog vi sydlig riktning Ta motorväg 190 till Badwater. "Dåligt vatten" bildades längst ner i dalen, på ett djup av -86 meter under havsytan.

När de första upptäcktsresande, utmattade av törst och den svåra passagen genom öknen, äntligen såg vattnet, var de till en början väldigt glada. Men först efter att ha smakat vattnet, utropade de: ”Yack! Dåligt vatten! ” Sedan dess har det blivit en tradition att kalla denna lilla pöl "dåligt vatten". Fortfarande: en fruktansvärd koncentration av klorider, sulfater och natriumsalter. Trots detta lever några smidiga insekter till och med i vattnet.

Vi lämnade bilen på en tätt packad parkeringsplats (på eftermiddagen turister översvämmade bara parken) bestämde vi oss för att sträcka ut våra ben och ta en promenad runt. Botten av dödsdalen är omgiven på båda sidor av berg, som bildar en mycket vacker reflektion i det "dåliga vattnet". Jorden är täckt av saltkristaller blandat med lera. På en sten på andra sidan vägen märkte vi en skylt på höjden av en 3-våningsbyggnad - ”havsnivå” - havsnivå. Omedelbart blev det på något sätt obekvämt av insikten om sig själv som en liten insekt, krossad av en luftpelare till havsbotten.
Enligt kalendern var det december, men det var väldigt varmt ute, jag fick till och med ta av mig jackorna. Vad händer här på sommaren?!

Kvällen närmade sig. Belysningen har förändrats framgångsrikt, det är dags att ta bilder. Vid solnedgången ville vi definitivt komma till Zabriskie Point, där du enligt rykten kan ta de mest framgångsrika bilderna. För att göra detta var det nödvändigt att återvända längs väg 190 till parkens centrum. Vi hittade några fler intressanta platser längs motorvägens högra sida.

Först och främst lockades jag av namnet "Natural Bridge". Det hänvisade verkligen till en naturlig bro över en kanjon, som en gång bröts av en gammal flod. Kanjonens väggar är gjorda av lera, så de är inte särskilt vackra, men själva bågen ser ganska ovanlig ut.

Vidare, efter 11 mil, uppstod en avfart till Artist Drive-ringvägen, som ledde till en av de mest besökta punkterna i parken - "Artistpaletten". Här, på bergets yta, deponerades flerfärgade salter av olika metaller, som bildade smidiga övergångar från grönt (glimmer) till rosa (järnsalter), lila (mangansalter) och gult (återigen järn).

Det ser intressant ut, men en förrädisk tanke uppstår: tonar parkpersonalen stenarna specifikt för att locka turister? Vi bestämde oss för att detta skulle bli för mycket och körde runt paletten längs en enkelriktad väg badad i gyllene ljus.

Efter några mil återvände vi till mitten av dalen för ett lätt mellanmål. Det finns inte många restauranger i parken, och de flesta är traditionell amerikansk stil. En plats fångade vår uppmärksamhet. Det simmade ut från krökningen på vägen som ett rosa fartyg, omgivet av palmer. En hälld oas mitt i öknen! Det är precis vad det var tänkt att attrahera de rika och trötta av värmeturisterna med sitt utseende. Hotellet hette "Furnace Creek inn", men för att använda restaurangen inuti var du tvungen att vara klädd i något anständigt, dvs. inte jeans eller t-shirts. Detta passade inte oss, så vi valde det härliga Forty niner caféet med enkel och utsökt mat. Inget enastående, men på en nivå.

När det var en timme före solnedgången gick vi äntligen till Zabriskie Point. Namnet var känt tack vare Antonionis film och albumet från Pink Floyd-gruppen. Zabriskie är efternamnet på en polsk ingenjör som, efter att ha rekryterat billig kinesisk arbetskraft, bryter borax i dessa delar. Denna ingenjör stod inte ut i något speciellt, och för att vara ärlig, jag var förlorad - varför en så vacker plats var uppkallad efter honom.

När vi klättrade till observationsdäcket blev vi helt enkelt förvånade över utsikten. Tyvärr är det svårt att förmedla detta i ord, och till och med fotografier kan inte visa hela volymen och besynnerligheten i landskapet spritt runt.

Kullar med mycket räfflade ytor; sand strömmade längs djupa fåror, som strömmade i strömmar in i de sandiga behållarna vid foten.

Till höger, klippan "Huvudsakligen fyr" - "Guiding Star", uppfödd med en skarp klo. Och överallt översvämmade med gyllene solstrålar, som framgångsrikt betonade veck och fördjupningar i bergen.
Vi gick lite runt och tittade på de flerfärgade stenarna. Under tiden till huvudpoäng fotografer med tunga stativ drog sig upp. Det var tystnad, du kunde till och med höra rovfåglarna ropa någonstans ovanför.

Tyvärr uppträdde några minuter senare en stor familj från Östeuropa på webbplatsen. Det kom så mycket hubb från dem att de genom sin närvaro störde den tysta balansen med naturen där andra människor var nedsänkta. Inget speciellt
intresserad av toppmötet rullade lägret ner till allas lättnad.

Vi njöt av att titta på en show som heter Sunset in Death Valley. Ibland hördes ljudet från kameror i tystnaden. När den sista strålen försvann bakom bergsryggen laddade de alla saker i bilen och satte iväg längs motorväg 190 till avfarten från parken.

Nyligen anslöts Death Valley till Las Vegas med en bra statlig linjeväg (du kanske inte hittar den på gamla kartor). Den lämnar den östra änden av dalen, korsar Death Valley-korsningen, Pahrump stad (där de säljer mycket billig bensin) och smälter in i den 10: e interstate som leder till Vegas.

December 2002.

I östra Kalifornien, nära bergskedjan Sierra Nevada, ligger en öde och torr region med ett kyligt namn. Detta är Death Valley, en lång depression i Mojaveöknen och den största nationalparken i det kontinentala USA. Hon representerar natursköna vägen in i ett land med kontraster: sanddyner inramade av snötäckta bergstoppar, salta sjöar och kratrar från gamla vulkaner - verkligen ett landskap från en annan planet.

Det var här filmningen av berömda filmer med en rymdplott ägde rum. Direktör Byron Haskin såg i den vidsträckta livlösa Mars och geni George Lucas - den karga utkanten av Tatooines öknar. Det unika naturlandskapet och överflödet av geologiska underverk gör dalen till en av de mest imponerande platserna på jorden.

Death Valley National Park - en färgstark punkt på kartan över Amerika

Den hårda öknen i sydöstra USA sträcker sig från Kalifornien till Nevada-gränsen. Från den västra delen inramas dalen av det 11 fot långa Telescopic Peak-berget, och i den östra delen vilar en förlängd ökenduk vid foten av Dantez View, som öppnar ett fantastiskt panorama över parkens oändliga vidder.

Historien om det olycksbådande namnet

Många undrar varför den ändlösa öknen fick ett så kusligt namn. Svaret går tillbaka till början av 1800-talet. Historien om dalens utveckling är nära kopplad till den "guldrushet" som rasade i USA under dessa år. En gång genom den öde ödemarken fanns det en väg av pionjärer-guldgrävare som strävar efter den omhuldade Klondike.

Två grupper av gruvarbetare, lastade med vagnar och vagnar, började på en farlig resa, som inte alla lyckades slutföra. Extremt höga temperaturer, brist på färskvatten krävde flera medlemmar av expeditionen liv och gav den hårda terrängen många färgglada namn. Death Valley är hem för Last Chance Ridge, den ökända Burial Ridge, det ogenomträngliga Dead Man's Pass och den formidabla Rattlesnake Gulch.

Dark Valley Native Population

Trots det hårda klimatet är Mojaveöknen inte övergiven. I mer än tusen år har territoriet bebodts av Timbisha-indianerna - ett levande landmärke i Death Valley. "Stenfärg", som stamens namn låter i översättning från den lokala dialekten, är bevakare av detta hårda land. Till denna dag bor flera Timbisha-familjer i närheten av Furnes Creek. Torrt väder hindrar inte mångfalden av flora och fauna: mer än tusen växter har tagit rot här, varav många är endemiska i området. Och på våren blommar öknens natur med varierade färger av fantastiska blommor, som den finaste handgjorda mattan som täcker dalens sluttningar.

Land av den brinnande jorden

Så kallar Timbisha-indianerna poetiskt den torraste och hetaste platsen på västra halvklotet. I det här hörnet av Kalifornien regerar en kvävande värme nästan året runt, och på sommaren stiger termometern till 50 grader Celsius. Solens brinnande strålar bränner med andan och den torra heta vinden med myriader av de minsta sandkornen ger inte sval och lättnad. Det är svårt att föreställa sig, men den helvetes öknen var en gång gömd under islagren. Trots det svåra klimatet lockar den mystiska dalen tusentals resenärer. Det stora territoriet är en oändlig mängd lättnad - pittoreska kanjoner och sjungande sanddyner, mosaiker av saltkanter, färgade glasmålningar och ett helt galleri med unika naturunderverk.

Den djupa depressionen med det självförklarande namnet "Bad Waters" är en av de största attraktionerna i nationalparken, som har slagit flera rekord. Det är både den lägsta punkten på västra halvklotet (över 87 meter under havsytan!) Och en av de hetaste platserna på planeten Jorden. I fördjupningsbassängen ackumuleras vatten i form av en koncentrerad saltlösning.

Sträckt i närheten forntida sjön, vars panorama liknar mer landskapet på månen. Den snövit yta med intrikata spetsmönster förvandlas smidigt till sönderrivna toppar av salt lera, krönt med skarpa kristaller - framför oss är den berömda Devil's Golf Course. Den tyngsta banan, ultramaraton, startar varje år från Badwater.

Det mystiska fenomenet glidande stenar

På den nordvästra sidan av dalen finns det en mysig plats, omslagen av en mystisk aura. Detta är den vissna sjön Racetrack Playa, känd för ett oförklarligt fenomen. Längst ner, inramat av bergskedjor, rinner vattnet bara ibland ner och avdunstar omedelbart under den grymma solens flamma. Leraytan, som torkar ut, bildar ett snyggt mönster av oregelbundet formade hexagoner. Ingenting växer i detta fuktfria område, de enda "levande" varelserna är mystiska stenar som sätts i rörelse av en okänd kraft.

Vanliga stenblock, som sträcker sig i storlek från en fotboll till jättar på 30 kilo, rör sig långsamt längs sjön och lämnar efter sig en slingrande fotavtryck. Ibland vänder stenarna och förändrar rörelselinjen.

Det ovanliga fenomenet är föremål för forskare. Olika versioner har lagts fram, från övernaturliga till vetenskapliga:

• elektromagnetisk påverkan;
• effekten av vind- och islager;
• dagliga temperaturvariationer;
• utomjordiska ursprung av stenblock.

Franska biologer lade till och med fram en hypotes om stenarnas levande natur med en särskilt långsam ämnesomsättning. Hur som helst, gåten har inte lösts pålitligt idag.

Ett medeltida slott i öknens armar

I en liten ravin inte långt från kraterna i den utdöda vulkanen Ubehebe, finns ett herrgård byggt i arkitektoniska spanska traditioner. Berömt slott Scotty uppfördes av Chicago-tyconen Albert Johnson och är en av dalens landmärken. En mycket nyfiken historia är kopplad till byggandet av huset. Skurk och skurk Walter Scott, med smeknamnet Desert Rat, utnyttjade guldrushen för att få ekonomiskt stöd för att utveckla en lovande ven i närheten av dalen. Johnson var den största investeraren. Det fanns inte ens ett spår av guld här, och den stora bedragaren hade säkert spenderat pengarna.

Några år senare bestämde sig tyconen för att kontrollera sina investeringar och meddelade Scott om sin ankomst. Han kände till den gamle människans dåliga hälsa och bjöd in tyconen att komma mitt i juli-hettan. Konstigt nog hade områdets hårda klimat en positiv effekt på investerarens hälsa och affärsmannen botades helt. För att fira den lyckliga läkning förlät Albert bedrägeriet och tillät till och med Scotty att bo i ett nytt, ombyggt slott. Gården är känd för sin interiör och den rikaste samlingen av hushållsartiklar från den förra eran. Idag öppnas ett unikt museum i slottet.

En svimlande väg genom Death Valley USA

Det är bättre att börja din resa från Las Vegas. En pittoresk duk som springer bort i fjärran leder av en väg med kontraster förbi marmorstenar, sand och kanjoner. Det första stoppet kommer att vara den utdöda spökstaden Rhyolight, en övergiven bosättning av tidigare gruvarbetare och nu ett friluftsmuseum. Den tysta storheten av spöklika skulpturer, förfallna byggnader från förra seklet fördjupar dig i atmosfären i en förlorad stad på bästa möjliga sätt. Det ovanliga ölhuset, byggt av äkta flaskor, förtjänar uppmärksamhet. Enligt lokal övertygelse hörs ibland ljudet från en spöklik orkester härifrån.

Därefter löper vägen in i bergen, slingrar sig längs branta böjningar på 101 varv och avslöjar ett pittoreskt panorama över Titus Canyon med sina helleristningar - stenmålningar av den antika Shoshone.
Nästa sväng - och Dödens dal dyker upp i all sin obehindrade skönhet. Inte långt från Scottys gods ligger den anmärkningsvärda vulkaniska kratern Ubehebe, som i översättning från den antika indiska dialekten låter som "Big basket". Till vänster är territoriet med krypande stenar.

En väg med det färgstarka namnet "Artist's Palette" leder från den döda sjön Badwater - klipporna på denna plats är ett verkligt mirakel av naturen! Färgade mineraler målar kullarna med regnbågsfärger, ett skådespel i den stigande eller nedgående solens strålar är vacker. Från Artist's Palette, förbi Golden Canyon, kan du åka till Zabriskie Point, där de mest fängslande soluppgångarna är.

Trots sitt skrämmande namn är Death Valley National Park en fenomenal amerikansk plats och en av de mest intressanta platser vår planet.