Эльбрус - великая приманка для всех горнолыжников, бывавших в районе Центрального Кавказа. Его вершины как на ладони - что Западная, что Восточная - две снежно-ледовые громадины-доминанты, определяющие красоту окрестного пейзажа. Видны все кулуары, все ледовые поля и все снежники. Практически нет особо крутых мест, а уж «No fall zone» можно конечно найти, но надо очень постараться. Казалось бы все просто - одеваешься потеплей, чтобы пронизывающий холодный ветер не пробрался под куртку, встаешь пораньше, чтобы не ехать вниз по раскисшей «каше» и чтобы вернуться обратно к обеду, и вперед - наверх, ножками до любой из вершин. Желаемая цель, надежно сидящая в подсознании, до которой подать рукой.
Однако, однако, однако... восхождение на Эльбрус - не так просто, как видится издалека, маршрут этот сложен многими факторами и пройти его можно только тогда когда сильно «везет».
В июле 2000 года группа российских горнолыжников совершила успешное восхождение по Северному склону Эльбруса на Восточную вершину и спустилась оттуда на горных лыжах. По данным Кавказского Горного общества это был первый достоверно зарегистрированный спуск на лыжах по Северным склонам российских горнолыжников. В прошлом году аналогичный маршрут, несколько отличающийся от нашего, был пройден американцами, командой Уоррена Миллера. В состав нашей группы входили: Евгений Любимов, Александр Захаров, Николай Веселовский (г. Москва), Игорь Комаров (г. Пятигорск), Илья Гаврилов (г. Кисловодск).
День первый. Дорога
Из Кисловодска выехали поздно, часа в два дня, поскольку много времени заняли организационные вопросы: продукты, машина, загрузки-разгрузки... Дорога от города к подножью Эльбруса, извиваясь по равнине, постепенно переходит в предгорья и, пересекая реку Подкумок, переходит в «грунтовку». Достаточно хорошая «грунтовка» вьется серпантином по горам, взбираясь на крутые подъемы и съезжая по крутым спускам. Через некоторое время выезжаем на перевал. Отсюда Эльбрус - как на ладони. Погода хорошая, и открывающийся вид на Эльбрус совершенно несравним с тем, что обычно виден из Баксанского ущелья. Гора видна сверху до низу, вокруг нет больших вершин, поэтому ощущение совершенно удивительное - кажется, что снеговые шапки висят в воздухе и вся эта громада не подавляет, а вызывает ощущение какой-то легкости и счастья. Одно из названий Эльбруса - «Шат-гери» - «гора Счастья».Дальше дорога становится веселей. Собственно, заканчивается само напоминание о дороге и начинается что-то похожее на козьи тропы. Сверху фактически постоянно «идут» камни и полотно этой дороги имеет еще и небольшой наклон в сторону долины. Повороты настолько короткие, что машина не всегда вписывается в них с первого раза и вот тут начинается самое веселое: такое ощущение, что для ребят из МЧС, ведущих свои машины по этим дорогам, «Camel Trophy» - просто постоянная, ежедневная работа. Проехав два брода через реки, пару перевалов, один из которых лежит уже на высоте 1800 м, наша машина, преодолев последний головокружительный спуск, въехала в долину Сурх.
Поляна Сурх - огромная плоскость порядка двух километров длиной и с километр шириной, по которой течет река Малка. Со всех сторон это пространство - зона альпийских лугов - окружено горами, поэтому ветра нет, и погода, как правило, хорошая. Проезжаем мимо памятного знака, расположенного на том месте, на котором стояла экспедиция генерала Эммануэля и после которого начинается последний брод через Малку. Машина въезжает в горную реку и метров сто едет по течению реки. Ощущение такое, как будто участвуешь в сплаве на машине ГАЗ - 66. Наш водитель - Леша - судя по всему, опытный «сплавщик» и хорошо знает особенности передвижения на машине по горным рекам, поэтому это наше приключение заканчивается благополучно. Выезжаем на противоположный берег и тут нам открывается удивительная картина - зеленая поляна, на которой как бабочки расселись десяток разноцветных палаток и большой шатер спасслужбы. Ребята из спасслужб размещают нас в своей палатке, поскольку на утро мы выходим наверх.
День второй
Встаем с утра. Еще в Кисловодске меня поразило количество груза, которое нам предстоит поднять наверх и которое необходимо для успешного восхождения на вершину. Понимаю, что за один день все это несметное количество различных рюкзаков и упаковок к подножью Эльбруса нам не перенести. Берем личное снаряжение: лыжи, ботинки, спальники, одну палатку, часть продуктов, все по минимуму, но в результате рюкзак оказывается все равно неподъемным. Выходим около девяти часов утра. Сначала дорога идет в зоне альпийских лугов. Поразительное разнообразие трав, цветов. В начале пытаешься обходить все эти красоты и не наступать на цветущие и благоухающие рододендроны, но часа через три это становится очень утомительно и уже идешь там, где легче идти. Жарища...Постепенно кончается зона лугов и начинаются огромные каменные завалы. По этим завалам иногда просто приходилось лезть, используя элементы скалолазной техники. Вылезаем на скальный гребень, откуда уже виден сам Эльбрус, его ледники. Зрелище поистине великолепное - огромные трещины, ледниковые поля. Дальше путь идет по этому самому гребню - крутому и продуваемому пронизывающим ветром. Лезть по гребню все тяжелей. Погода ухудшается... Через некоторое время налетает снежный шквал – собственно, идет не сам снег, а снежная крупа, похожая на пенопласт. Горизонт затянут грозовыми тучами и лыжи, которые привязаны сзади к рюкзаку начинают бить искрой по затылку. Понимаем, что надо идти как можно быстрее. Где-то через шесть часов такой ходьбы-лазанья по хребту и убегания от грозы выходим на морену, которая находится на высоте 3.700 м. На этой морене приютилось с десяток палаток, которые продуваются холодным ветром и где уже чувствуется близость холодных ледников Эльбруса.
Ставим палатку, бросаем в нее груз и не дожидаясь нового грозового заряда быстро сваливаем вниз. Когда спустились вниз и посмотрели на часы, поняли, что заброска заняла ровно одиннадцать часов. Сил осталось только на то, чтобы поесть на скорую руку и завалиться спать с одной мыслью: «Интересно, а что заставит тебя пройти этот путь снова?».
День третий. Лагерь на морене
С утра встали, как ни странно, достаточно бодро. Очень радовало то, что основная часть груза заброшена вчера и рюкзаки были ощутимо легче. Вторая заброска проходила фактически по тому же пути, что и первая - классический путь, по которому шла экспедиция генерала Эммануэля. Неожиданно поняли: на второй день идти гораздо легче - начинала сказываться акклиматизация, то есть вместо шести с половиной часов подъема первого дня во второй день мы уже потратили пять часов. Практически полное отсутствие ветра и очень хорошая погода. Где-то в районе трех часов дня мы вышли на морену, поставили вторую палатку и стали располагаться в этом лагере. Было много народу - ребята с Кавказского горного общества, спасибо им огромное - накормили нас обедом, а заодно и греков, которые также встали лагерем на морене. К вечеру погода стала ухудшаться, небо стало затягиваться тучами и задул ветер. С этим мы и легли спать.День четвертый. Скалы Ленца
С утра выходим в первый акклиматизационный выход. Берем с собой только лыжи, немного шоколада и воду. Склон до скал Ленца покрыт сетью трещин, поэтому идем в связке. Погода солнечная, практически идеальная, очень тепло, полный штиль. Надо сказать, что тактика восхождения на Эльбрус с севера отличается от той, которая используется на юге. Если на юге на высоту 3800 м. поднимаешься по цепочке эльбрусских канатных дорог и акклиматизацию можно проходить в достаточно комфортных условиях «бочек» на Гара-Баши, где есть вода, свет, тепло, и заброски практически отсутствуют, то при восхождении с севера все немного иначе. Тактика ближе к гималайским восхождениям - с промежуточными лагерями и забросками. На южной стороне выход на вершину обычно планируется на два - три часа ночи и при хорошей погоде и физической подготовке через семь-десять часов вы уже на вершине. При восхождении на Эльбрус с севера ночью практически никто не выходит, а идут с промежуточным лагерем на скалах Ленца, на высоте около 4.800 м. Поэтому с севера выход на гору происходит обычно часов в девять утра. Но вернемся к нашему тренировочному выходу.Постепенно продвигаемся вперед. Высота, недостаток акклиматизации постепенно дают себя знать - дыхание идет тяжелое, ноги наливаются свинцом. С высоты 4.577 м (нижняя скала Ленца) назад поворачивает Женя Любимов. Дальше просто нет сил идти... Поднимаемся чуть выше, до высоты 4.659 м - до так называемых «нижних ночевок». Здесь есть небольшая площадочка, укрытая со всех сторон скалами, есть вода... но высота дает себя знать - на этой высоте Коля Веселовский говорит, что дальше не пойдет - тяжелая черепно-мозговая травма, полученная Колей несколько лет назад в Приэльбрусье, дает себя знать головными болями + простуда, полученная где-то по дороге... Коля понимает, что гора для него закрыта...
Спускаемся до морены на лыжах по достаточно пологому, раскисшему от жаркого солнца снежному склону. Около десятка трещин, которые легко проходятся по снежным мостам, промаркированы ребятами из спасслужбы. Единственное: проходя над трещинами, весь становишься какой-то невесомый и хочется просто взлететь.
Вниз с нами едет Леша (спасатель) - тот самый водитель, который вел ГАЗ - 66 по дороге в лагерь и использовал его как средство сплава для преодоления водных преград. Ко всем достоинствам Леши добавилось еще и то, что он оказывается, неплохой лыжник.
Спускаемся вниз и силы прибывают просто на глазах, да так, что очень удивляешься: где ж они были, когда шел наверх?
День пятый. Ночевки
Погода второй день стоит практически идеальная - штиль, солнце... и ждать больше нечего - несмотря на недостаточную акклиматизацию, решаем выходить наверх. Берем с собой небольшой запас продуктов, палатку и двигаемся к вершине, разделившись на две группы. В первой идут: я - Александр Захаров, и Илья Гаврилов - командир спасателей. Во второй группе: Игорь Комаров и Евгений Любимов. Поскольку вчерашний выход показал, что снежные мосты через трещины достаточно твердые, идем не связавшись.Проявляется тот же эффект, что и на подходах – во второй день идти гораздо легче, видимо, все-таки нарабатывается акклиматизация при такой тактике: выход наверх с лыжами и быстрые спуски на них вниз. Где-то к трем часам дня достигаем высоты 4.804 м. На этой отметке в скалах Ленца можно поставить небольшой лагерь, что мы и делаем при великолепной штилевой погоде. Сняв ботинки, ходим босиком. Илья, задумчиво глядя на все это «блаженство», говорит, что такая погода бывает здесь десять дней в году. И подтверждением тому тот факт, что всего несколько дней назад ребята из МЧС были вынуждены заночевать в этом месте, и сильный южный ветер разорвал у них палатку в клочья, обеспечив «холодную» ночевку. Поэтому, слушая Илью, понимаю, что нам действительно очень повезло.
Поужинав и поговорив «за жизнь», где-то часов в десять ложимся спать. Надо сказать, что сон на этой высоте практически отсутствует, зато замечательно принимается радиостанции FM из города Кисловодска. Поэтому практически всю ночь лежу с радиоплеером, с наушничками и слушаю музыку. К утру, похоже, все-таки немного заснул, поскольку будят меня голоса двух людей, судя по всему - ветеранов советского альпинизма - одному лет пятьдесят, другому - шестьдесят, которые расположились в соседней палатке и фактически живут на этой высоте. Им здесь очень нравится и они каждый день ходят на разные вершины Эльбруса. Причем одному из них в предыдущий день двух вершин не хватило - он сначала сходил на Восточную, потом - на Западную и поскольку еще осталось время сходил еще раз на Восточную и спустился вниз. Он ходит в валенках, к которым привязаны «кошки», поэтому оставляет на горе следы, похожие на следы медведя - большой «лапоть» со следами от «когтей».
От скал Ленца путь идет наверх по кулуару, зажатому между двух скальных гряд. Выходим к вершине в том же порядке, что и вчера: я иду за Ильей, за нами идут Игорь с Женей. Идем по правой части кулуара. Первые сто метров идется очень тяжело - настолько тяжело, что вообще возникает сомнение: а дойду ли до вершины, хотя она - вот, совсем рядом, видна как на ладони. Через сто метров «расходимся» и дальше идется уже полегче. Идти за Ильей доставляет истинное удовольствие - великолепный проводник, хороший темп, хороший шаг, очень грамотный выбор маршрута, идем точно в ногу. Такое движение обладает медитативными свойствами, и через некоторое время впадаешь в прострацию, когда время и пространство просто исчезают, и ты просто идешь, просто идешь, думая о чем-то - о чем, собственно, и не знаешь.
Через некоторое время выходим на верх скал Ленца. Высота 5.183 м - практически высота седловины Эльбруса. Здесь останавливаемся на перекур. Илья лениво раскуривает «Нашу марку», расположившись в камнях, погода хорошая, ветра нет. Командир спасателей так «вкусно» покуривает, что глядя на него, самому хочется закурить, но понимаю, что это удовольствие лучше оставить немного на потом - кислорода здесь и так не хватает.
Снизу подходят спасатели - Данила, «Доктор», «Титаник». Они тащат наверх радиоретранслятор, который вместе с солнечной батареей хотят установить на вершине Эльбруса.
Отдыхаем достаточно долго, где-то, наверное, минут двадцать, ждем пока подойдут Женя и Игорь. Через некоторое время они выходят на скалы - вид у Жени очень уставший. Собственно говоря, на такой высоте бодрых вообще не бывает, ну а «сильно уставший» - тоже немного не то словосочетание. Но вершина уже совсем рядом, ощущение такое, что еще пятнадцать минут, и ты уже наверху. А на самом деле - еще два часа пути, Женя этого не знает и это очень хорошо. Илья разгружает его, берет Женины лыжи и мы выходим наверх - к вершине. Игорь с Женей остаются отдыхать дальше.
Погода великолепная - на востоке хорошо виден Казбек, чуть дует западный ветерочек...
Где - то за сто метров до вершины высота начинает сказываться очень сильно - я теряю темп и отстаю от Ильи. В такой ситуации лучше не останавливаться и лучше просто сбавить темп и идти помедленнее. Я уже вижу, что Илья вышел на ригель кратера. В 11 часов я тоже выхожу на ригель кратера, потратив на подъем в общей сложности где-то около четырех часов. Высота 5.584 м
Илья со спасателями поднимаются на скалу, замыкающую кратер, чтобы установить там ретранслятор, а я решил пересечь кратер по прямой, чтобы выйти непосредственно на вершину. Вершинный знак Восточной вершины отсюда очень хорошо виден - пирамида из нержавеющей стали, которая блестит на солнце и видна издалека.
При пересечении кратера в какой-то момент у меня проваливается правая нога, и первая мысль, пришедшая в голову: «Откуда здесь сугроб вообще?!». В следующий момент проваливается вторая нога и я по пояс проваливаюсь в трещину. Внезапно появляется энергия и я очень быстро выскакиваю оттуда, используя специальные рукоятки палок с «клювами». Дальше не рискую - выхожу на гребень и иду уже по камушкам. Выхожу на вершину Эльбруса и здесь зрелище совершенно необычное – первое, что я вижу - флаг Военно-Воздушных Сил и нескольких ребят в десантных голубых беретах, которые фотографируются на фоне этого флага. Оказывается, в это время с южной стороны проходила военная «Эльбрусиада» и поэтому на вершине Эльбруса было достаточно много народа. Я в первый раз видел такое «многолюдье» на вершине. Совершенно удивительная встреча: Миша Калинкин, мой старинный знакомый, известный своими «горнолыжными» песнями бард, поднялся на Эльбрус с юга в то же время что и мы, и здесь, в самом центре Кавказа, на высоте больше 5.000 метров мы с ним и встретились.
Сделав несколько фотографий, надеваю лыжи и начинаю спуск вниз. Стартуя от самого вершинного знака, по прямой пересекаю кратер, опасаясь трещин. На противоположной стороне кратера - контруклон, по которому еще больше разгоняюсь - набранная скорость позволяет мне доехать до края кратера. В это время вижу, что на ригель кратера выходят Женя Любимов и Игорь Комаров. Все-таки они дошли и теперь нас уже трое!
Немного отдохнув, надеваем лыжи и начинаем спуск. В верхней части спуск проходит практически по пути подъема. Склон крутизной порядка двадцати градусов, покрытый застругами, поэтому все время приходится ехать очень аккуратно, выбирая дорогу и объезжая эти заструги. Краем глаза вижу поднимающуюся группу альпинистов Кавказского горного общества. Замечаешь в тех глазах, которые еще что-то выражают на такой высоте, огромную зависть к человеку, едущему на лыжах. Мне до лагеря - несколько минут спуска, а им - тяжелый подъем наверх, а потом еще тяжелый спуск вниз.
Через некоторое время по узкому проходу шириной буквально в лыжу заходим в кулуар между двумя скальными грядами. В прошлом году американцы то ли не нашли этого захода, то ли не попали, но они вышли на склон, лежащий левее скал Ленца и попали в зону ледовых разломов и трещин, и спуск, судя по всему, у них был достаточно проблематичным, напряженным и связанным с большим риском.
Путь, выбранный нами, был более естественным, безопасным и в какой-то мере более живописным, потому что мы спускались по кулуару шириной метров сто - двести, зажатому между двумя скальными грядами, а не пробирались «на ощупь» между трещинами.
По линии спуска доходим до места предыдущей ночевки. Дальше начинаются скальные сбросы, поэтому приходится отворачивать налево и уезжать от скал Ленца на открытую зону. Здесь уже надо ехать гораздо осторожнее, так как на пути можно наткнуться на трещины. Игорь и Женя останавливаются для того, чтобы снять «гортексовые» куртки, поскольку в нижней части уже становится достаточно жарко. Я же не останавливаюсь, чтобы сохранить цельное впечатление от спуска.
Склон становится постепенно все более мягким, заструги мельче и после скал Ленца переходит в огромные поля откисшего фирна, скользить по которому - настоящее удовольствие. Крутизна здесь несколько уменьшается и единственное, что еще держит в напряжении - встречающиеся на пути трещины. Интересно, что за последние два дня была достаточно теплая погода и из-под снега открылось еще больше трещин, которых мы не видели по пути наверх. Ехать приходится очень аккуратно, постоянно глядя далеко вперед. Преодолевать снежные мосты приходится на «разгрузке» лыж, чтобы не обрушить подтаявшие и просевшие снежные мосты.
Через некоторое время подъезжаю к нашей морене, поворачиваю, чтобы поглядеть на свой след и вижу, как Игорь и Женя рисуют на мягком склоне великолепные округлые «восьмерки» километровой длины. Зрелище очень красивое и воистину необычное для этих мест. Все, мы спустились!
День шестой. Поляна Сурх
Ночью был сильнейший штормовой ветер. Ощущение такое, что несколько человек стоят снаружи и трясут палатку вместе с тобой и с тем, что в ней находится. Несмотря на такую «карусель», выспался я совершенно замечательно, поскольку сказалась усталость и недосыпание предыдущих дней.Вниз мы спустились уже достаточно вымотанные. Но каково же было наше удивление и наслаждение, когда зайдя в палатку спасателей, мы увидели там встречающего нас Лешу с накрытым столом и огромную кастрюлю борща. Приятно, что ребята ждали нас...
Вечером было своеобразное награждение участников. Посидели у костра, попели песни...
День седьмой
С утра быстро и организованно свернули лагерь. Мусор сожгли и через два часа уже ничего не говорило о том, что на этой поляне когда-то стоял лагерь и были люди. Грузимся в машину и уезжаем.После брода через Малку поднимаемся на машине на перевал и бросаем последний взгляд на поляну Сурх. Гора приняла и гора отпустила... Спасибо.
Несколько слов по инвентарю:
Мы использовали лыжи фрирайдовых серий:
- Salomon X-Scream Series
- Salomon AK Rockets
- Fischer Alltrax Freeride
- K2 El Kamino
Ботинки:
- Salomon X-Scream
- Salomon Force 9
- Salomon SX 92 - достаточно старая модель, но лично мне в них хорошо и легко влезать. Их не надо отогревать с собой в спальном мешке, чтобы с утра можно было в них влезть. Кроме того, отсутствие языка во внутреннем ботинке делает SX - 92 очень удобными при подъеме - не натираешь голень.
Все координаты, нитку маршрута мы отслеживали по системе спутниковой ориентации GPS Magellan. Вещь очень удобная, существенно увеличивающая безопасность прохождения маршрута.
В заключение хочу поблагодарить фирму Salomon, в частности Максима Иванова за предоставленные для экспедиции лыжи, палатку и часть снаряжения. Огромная благодарность спасателям Кисловодского МЧС. Эти ребята помогали нам в забросках грузов, в обустройстве и установке лагеря, помогали на спуске. Спасибо вам! Я называю людей так, как их принято называть на горе: Командир, Леха, Титаник, Док, Данила, Старый, спасибо вам еще раз!
Отдельная огромная благодарность руководству Кавказского горного общества, которое помогало нам в организации нашей экспедиции и приютило нас в своем лагере. Особенно хочется отметить Матиенко Н. И. и Запорожченко Э.В.
Собственно восхождение на вершину Эльбруса с севера обычно начинается от Северного приюта (3700). Сначала подъем по леднику до скал Ленца (ок. 4500). В зависимости от условий, это может быть как открытый лед, так и занесенный снегом ледник. Весной и особенно зимой - участки "бутылочного" зимнего льда, очень твердого. В такой лед с трудом зарубаются кошки и закручиваются ледобуры. В нашем случае был плотный, выдутый ветром снег с участками льда. Начиная с высоты 3900 и до начала скал Ленца (Л1) идет зона трещин, следует обязательно идти в связках.3700 - Северный приют (Лакколит и МЧС), Л1 - нижние скалы Ленца, Л2 - Средние скалы Ленца, стрелка - "вертолетная площадка"
Зеленая линия - траверс на седловину, самой седловины не видно.
Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера - прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной - в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно - мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.
Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)
На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым "воротам".
Верхние скалы Ленца. Вид с "вертолетной площадки".
Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден - а там еще не менее 400 метров набора высоты.
Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера
Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса
(около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами - движение в связках
!
Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца
Собственно седловина Эльбруса - это скальная перемычка. На седловине установлена хижина - это спасательный приют «Red Fox 5300» , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку - хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:
- Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
- Убирайте и уносите после себя мусор.
- Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.
Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.
Восхождение
6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха - стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.
В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак - выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.
Рассвет на скалах Ленца
Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.
Поднимаемся вдоль скал Ленца
Выйдя на "вертолетную площадку", мы начали решать, каким вариантом идти на вершину - и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка - это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины - хижина, это новый приют.
С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину - настоящая "народная тропа". Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.
Тропа на Западную вершину Эльбруса
Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако "официальная" вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.
Скала на Восточной вершине Эльбруса
Традиционные фото на вершине.
Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь - чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.
На Северном приюте движняк - снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек - все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.
7 день. 03.05.2013.
Вниз, на поляну Сирх.
Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы - мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра - вчера они "недотянули" и заночевали на Лунной поляне.
Эльбрус - высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Двуглавый стратовулкан, вершины которого: Западная (5642 м) и Восточная (5621 м) разделены седловиной (5200 м) и отстоят друг от друга примерно на 3 км. Первое успешное восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году в ходе экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля.
Один из местных проводников К.Хаширов (карачаевец он был или кабардинец спорят до сих пор) впервые ступил на Восточную вершину 10 июля 1829 г. С тех пор на обеих вершинах Эльбруса побывали тысячи людей, однако относительная лёгкость восхождения (альпинистская категория 2А) очень обманчива. Эльбрус не прощает ошибок и не терпит самоуверенности. Это сложная и серьёзная гора. Жизненно важно помнить об этом, если собираешься идти на Эльбрус...
Наиболее популярные маршруты восхождения на обе вершины Эльбруса проложены с юга, имеют развитую подъёмную инфраструктуру (фуникулёры, ратраки), а также гостиницы и приюты различной степени комфортности. Мы же пойдём другим путём: с севера, так как шли члены первой русской экспедиции 1829 года. Без особой инфраструктуры, в расчёте на собственные силы и опытных организаторов восхождений с севера - горный клуб "Лакколит"
UPD: Птица на верхнем фото - не Photoshop, в кадр попала случайно:-)
Путь из Кисловодска до Базового лагеря (2500 м) занимает часа 3 на уазике.
Речка Кызылкол.
Поляна Эммануэля, базовый лагерь 2500 м.
Минеральные источники (нарзаны) Джилы-Су. Популярное место для лечебного отдыха.
На заднем плане - водопад Султан 40 м.
На склонах встречаются такие вот "карандаши".
А эти напоминают знаменитые Моаи с острова Пасхи, если в профиль...
Наш первый выход в верхний (штурмовой) лагерь. Заброска вещей и акклиматизация.
"Немецкий аэродром".
"Лунная поляна" и первый встреченный ледник.
Приют "Лакколит", штурмовой лагерь 3800 м.
На Эльбрусе не всегда хорошая погода. Натюрморт.
Во время скучной акклиматизации можно развлечь себя перетаскиванием камней...
А можно просто посидеть "на завалинке". Слева кухня, справа столовая.
Скалы Ленца и вершина. Два штриха внизу на тропе это люди.
Президентский люкс. Других нет.
Рассвет.
Акклиматизационный выход на скалы Ленца.
Казалось бы, ничего сложного: идёшь себе и идёшь, но... есть нюансы.
"А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи"
Впереди Роман Канаев - великолепный гид, он очень помог мне на восхождении.
Скалы Ленца (нижние - 4600 м.) Можно расслабиться.
Игра с облаками "в окна": в одну сторону...
И в другую.
Светает.
Восхождение. Где-то в середине скал Ленца, примерно 4800 м.
А вам слабо?
Говорят, настоящая вершина - верхняя точка этой скалы.
Официальная вершина Эльбрус-Восточная 5621 м.
"Знамя победы".
"Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь...
Десятой доли таких красот и чудес" В.Высоцкий
Путь домой.
Боевое снаряжение на отдыхе.
Очень предсказуема судьба барашка на Кавказе.
В России дороги вообще хорошие, а в горах особенно:-)
Ну бывает иногда, гвоздик какой попадётся...
До свидания Эльбрус и спасибо тебе!
UPD:
Будучи уже человеком, знающим как выглядит Эльбрус, купил бутылку "Нарзана" и что-то подозрительным мне показалось в
Горные системы - пожалуй, одно из самых монументальных и впечатляющих творений природы. При взгляде на покрытые снегом вершины, выстроившиеся друг за другом на протяжении сотен километров, невольно задаешься вопросом: что за необъятная сила создала их?
Горы всегда кажутся людям чем-то незыблемым, древним, как сама вечность. Но данные современной геологии прекрасно демонстрируют, насколько переменчив рельеф Горы могут располагаться там, где некогда плескалось море. И кто знает, какая точка Земли будет самой высокой через миллион лет, и что станет с величественным Эверестом…
Механизмы образования горных хребтов
Чтобы понять, как образуются горы, необходимо хорошо представлять, что такое литосфера. Этим термином обозначается внешняя оболочка Земли, которая имеет очень неоднородное строение. На ней можно обнаружить и вершины высотой в тысячи метров, и глубочайшие каньоны, и обширные равнины.
Земная кора образована гигантскими которые находятся в беспрерывном движении и время от времени сталкиваются краями. Это приводит к тому, что определенные их участки трескаются, приподнимаются и всяческим образом меняют структуру. В результате образуются горы. Конечно, изменение положения плит происходит очень медленно - всего на несколько сантиметров в год. Однако именно благодаря этим постепенным сдвигам за миллионы лет на Земле образовались десятки горных систем.
Суша имеет как малоподвижные участки (в основном на их месте образуются большие равнины, как, например, Прикаспийская), так и достаточно «беспокойные» области. В основном на их территории когда-то находились древние моря. В определенный момент наступал период интенсивного и давления подступающей магмы. В результате морское дно, со всем его многообразием осадочных пород, поднималось на поверхность. Так, к примеру, возникли
Как только море окончательно «отступает», на оказавшийся на поверхности массив пород начинают активно воздействовать осадки, ветра и перепады температур. Именно благодаря им каждая горная система имеет свой особый, неповторимый рельеф.
Как образуются тектонические горы
Ученые считают движение тектонических плит самым верным объяснением того, как образуются складчатые и глыбовые горы. Когда платформы смещаются, земная кора в определенных участках может сдавливаться, а иногда даже разламываться, приподнимаясь с одного края. В первом случае образуются (отдельные их области можно встретить в Гималаях); другой механизм описывает возникновение глыбовых (например, Алтай).
Некоторые системы отличаются массивными, крутыми, но не слишком разделенными склонами. Это характерный признак глыбовых гор.
Как образуются вулканические горы
Процесс формирования вулканических вершин довольно сильно отличается от того, как образуются складчатые горы. О происхождении их довольно ясно говорит название. Вулканические горы возникают в том месте, где на поверхность прорывается магма - расплавленная горная порода. Она может выходить через одну из трещин в земной коре и скапливаться вокруг нее.
В некоторых точках планеты можно наблюдать целые хребты такого типа - результат извержения нескольких близкорасположенных вулканов. Относительно того, как образуются горы, есть и такое предположение: расплавленные породы, не находя выхода, просто давят на поверхность земной коры изнутри, в результате чего на ней возникают огромные «выпуклости».
Отдельный случай - подводные вулканы, расположенные на дне океанов. Магма, вышедшая из них, способна затвердевать, образуя целые острова. Такие государства, как Япония и Индонезия, располагаются именно на участках суши вулканического происхождения.
Молодые и древние горы
О возрасте горной системы явно говорит ее рельеф. Чем острее и выше вершины, тем позднее она образовалась. Молодыми считаются горы, сформировавшиеся не более 60 миллионов лет назад. К этой группе относятся, к примеру, Альпы и Гималаи. Исследования показали, что они возникли около 10 миллионов лет тому назад. И хотя до появления человека оставалось еще огромное количество времени, в сравнении с возрастом планеты это совсем небольшой срок. Молодыми также считаются Кавказ, Памир и Карпаты.
Пример древних гор - Уральский хребет (возраст его составляет более 4 миллиардов лет). К этой группе также можно отнести северо- и южноамериканские Кордильеры и Анды. По некоторым данным, самые древние горы на планете находятся в Канаде.
Современное формирование гор
В XX веке геологи пришли к однозначному выводу: в недрах Земли заключены огромные силы, а формирование ее рельефа никогда не прекращается. Молодые горы все время «растут», увеличиваясь в высоте примерно на 8 см в год, древние - постоянно разрушаются под действием ветра и воды, медленно, но верно превращаясь в равнины.
Яркий пример того, что процесс изменения природного ландшафта никогда не останавливается - постоянно происходящие землетрясения и извержения вулканов. Другой фактор, влияющий на процесс того, как образуются горы - движение рек. При поднятии определенного участка суши их русла становятся глубже и сильнее врезаются в породы, порой прокладывая целые ущелья. Следы рек можно обнаружить на склонах вершин, наравне с остатками долин. Стоит отметить, что в разрушении горных цепей участвуют те же природные силы, что некогда формировали их рельеф: температуры, осадки и ветра, ледники и подземные источники.
Научные версии
Современные версии орогенеза (происхождения гор) представлены несколькими гипотезами. Ученые выдвигают следующие вероятные причины:
- погружение океанических впадин;
- дрейф (скольжение) материков;
- подкоровые течения;
- вспучивание;
- сокращение земной коры.
Одна из версий того, как образуются горы, связана с действием Поскольку Земля имеет форму шара, все частицы материи стремятся расположиться симметрично относительно центра. Кроме того, все горные породы различаются по массе, и более легкие из них со временем оказываются «вытеснены» на поверхность тяжелыми. В совокупности эти причины приводят к появлению неровностей на земной коре.
Современная наука пытается определить основной механизм тектонических изменений на основе того, какие горы образовались в результате того или иного процесса. С орогенезом пока еще связано много вопросов, до сих пор остающихся без ответа.
Читать Восхождение на Эльбрус часть 1.
описываются ДЕНЬ 3 и 4
Общие справочные сведения о маршруте
Нитка маршрута
пер. Ирекчат (1б) - лед. Джикаукенгёз (3300м) - ур. Бирджаль - лагерь МЧС
День 3
Участок пути: р. Ирикчат- пер. ИрикЧат (восток) (1Б) - ледник Джикаугенкез - ледник Кынчырырт.
Набор высоты:509 м
ЛП на участке: Перевал Ирик-Чат (1Б высота 3643, восток - курумник, осыпной склон, запад - застывший осыпной склон 60 о, ледяное поле)
Подъём дежурных в 5:00. Все остальные встают в 6.00. Ясно. Состояние группы боевое. Симптомов горной болезни не наблюдается. Выходим в 7.00 в направлении перевала Ирик-Чат. Перевал ведет из долины р. Ирик-Чат в ледник Джикаугенкез. Подъем на него начинается вдоль левого берега русла р. Ирикчат. Правый берег реки довольно крутой и к тому же покрыт ледником Ирикчат. До перевала можно пройти двумя тропами, слава и справа от отполированной ледником скалы, такая форма рельефа называется «бараний лоб».
Левая тропа осыпная, довольно крутая, и ведет вдоль ледника. Поэтому выбрали более безопасный путь по правой тропе, которая выходит на южный склон гребня горы Чаткара. Склон представляет собой морену, разрушенную современными осыпными гравитационными процессами. Тропа обозначена турами не везде, кое-где она разрушена селем и осыпями. Скачем по курумнику, выискивая между камней туры и тропку. Перевал взяли быстро в 9.35, сделав перекус под влетом.
Перевал Ирик-Чат ориентирован с востока на запад. Высотная отметка 3643м. КС 1Б. Восточный взлет - осыпной склон, крутой до 40 град. Западный - заледеневший осыпной склон около 60 град высотой около 3 м, заканчивающийся ледяной полкой под взлетом перевала. Восточный взлет проходим траверсом, западный - спускаемся в связках и в кошках, зарубаясь в грунт. На вершине перевала встретили поляков, которые ночевали тут же на перевале перед штурмом Эльбруса. Вероятно, планировали взойти по одной из самых сложных троп - со стороны лавового потока.
Олег сказал, что к востоку от перевала должно простираться Каспийское море, а к западу - Черное. Не долго думая побежали взглянуть хоть одним глазком на Черное, туда где тепло и не нужно летом одевать пуховики и шапки. Но руковод остановил, приказав надевать кошки, системы и готовиться для спуска под перевал на его западную сторону в лед и стужу. На перевале открывается вид на восточную вершину Эльбруса и его северную долину. С севера - вершина г. Чаткара, с юга - г.Аскерколбаши-Терсак. На полке под западным взлетом перевала разбиваемся на две группы, связываемся, вооружаемся ледорубами и начинаем спуск. Спуск с перевала - ледяное поле с линзами подтаявшего льда. Склон крутой, местами до 45 град. Идти страшно, рюкзак норовит перевесить вперед, есть опасность улететь вниз головой. Очень хорошо, что не было ветра. Ниже склон выполаживается.
Восточный склон Эльбруса
Далее наш путь идет по замерзшему озеру (другое название - Снежная долина Джикаученнез). Местами текут ручьи, но поверхность все еще ледяная. Встречаются мелкие трещины. Зону больших трещин обходим с юга. Идти в кошках не легко, каждый шаг необходимо зарубаться. В 11.20 делаем перекус на камнях у речки, текущей с ледника Эльбруса. Камни расположены в разделе снежной долины Джикаученнез и Ледника Кынчырсырт. К северу видим безымянную вершину (3581,0м), за ней простирается Ледник Чунгур-Чат-Чирак, куда мы должны были выйти по согласованному плану похода.
Наш маршрут изменился ввиду погодных условий. Метеорологическая сводка показала, что погода начнет портиться с 20 сентября. Поэтому руководитель принял решение немного подкорректировать план, сдвинув день восхождения на 2 дня раньше с 21 сентября на 19 сентября.
После перекуса идем по ледяному полю, сплошь разрезанного множеством ручейков в сторону ледника Кынчырсырт, вдоль северного подножия Эльбруса. Реки с ледников бурные, русла глубокие широкие - до метра. Вода здесь чистая, прозрачная и жутко холодная. В одном из ручьев мальчишки искупались, а девочки решили немного позагорать.
Верхняя граница ледника Кынчырсырт имеет множество трещин, обходим эту зону с севера. Но и здесь встречаются мелкие трещины, которые видны невооруженным глазом. Поэтому проходим их спокойно, ледорубы на готове. Идем плотно. Максимальная видимая ширина трещин, которые преодолеваем, достигает 30-40см, дна не видно. Пересекаем широкую реку с ледника. Перила не делаем. Рюкзаки перекидываем на другую сторону. Сами перешагиваем страхуя спереди и сзади. Конечная точка маршрута этого дня заканчивается на каменном языке между ледником Кынчырсырт и ледником Микелышран (другое название - Микель Чиран).
С учетом прохождения перевала и ледника, день оказался очень насыщенным на физические нагрузки. Устали все. Ночевка в скалах, на ровной песчаной площадке, как подарок судьбы. Место красивое и немного магическое. Встали на ночлег в 18-30. Немного не по себе становится, когда в тиши ночи, кто-то из своих спешит в поисках туалета, и каждый его шаг отдается вибрацией и гулким эхом под тобой в брюхе скалы, отчего кажется, что палатка вот-вот ухнется вниз. Высотная отметка 3757 м. На протяжении всего маршрута замеряем утренний и вечерний пульс. У всех пульс в норме. Симптомов горной болезни не наблюдается.
Северо-восточный склон Эльбруса. Девченок переполнет эмоциями.))
Лагерь. День 3
День 4.
Участок пути: ледник Микельшран (Микель Чиран) - База МЧС (север) штурмовой лагерь.
Набор высоты: 128 м
Набор высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца: 745м
Сброс высоты с учетом тренировочного выхода до Н.скал Ленца:745 м
ЛП на участке: северо-восточный склон г.Эльбрус, скалы Ленца (2А, 4630 м, оледенелый склон с линзами оттаявшего льдами, местами фирн)
Подъём дежурных в 6:00. Все остальные встают в 7.00. И снова подарок судьбы)) утреннее дежурство. Утро в горах - это светопредставление, устроенное природой. Сначала краешек темного, почти черного неба подсвечивается красным, желтым, начинают исчезать звезды, и, в конце концов, остается одна - утренняя. Но и она исчезает, уступая дорогу солнцу, которое раскрашивает вершины гор в розовый и сиреневый цвета.
Молочные реки Кавказа
На завтрак снова быстрые каши и вафли с чаем. Вкусно. Погода тихая и ясная. Этот день мы идем до базового лагеря у северного склона Эльбруса. Выходим в 8.10 в сторону ледника Микельшран (Микель-Чинар). Идем между валунами древней марены по крупному курумнику с живыми камнями.
Метров через 200 выходим на ледник Микельшран (Микель Чиран), на поверхности ледника фирн - сильно спрессованный снег, местами с линзами льда. Ледник проходим беспрепятственно. Западная граница ледника упирается в морену. В поисках места для ночевки идем вдоль ее границы в южном направлении, и находим подходящую площадку в непосредственной близости от тропы ведущей к восточной вершине г.Эльбрус, что весьма выгодно для нас.
В 9.20 разбиваем лагерь на древнем лавовом потоке, который сильно преобразован после оледенения, а также морозным выветриванием, что дало хороший старт для протекания новейших гравитационных процессов в виде осыпей и обвалов. Остановились на ровной площадке, огороженной ветрозащитной стенкой. Высотная отметка 3885м. Собираем рюкзаки для тренировочного/акклиматизационного восхождения до нижних скал Ленца. Чтобы максимально приблизиться к условиям восхождения на вершину, берем все необходимые вещи. Кладем в рюкзак теплые вещи, ледоруб, систему с карабинами, воду.
Штурмовой лагерь. Высота 3900 м
Ниже нашего лагеря расположены домики северного приюта. Оттуда, за час до нашего акклиматизационного выхода до нижних скал Ленца, вышла группа в сопровождении двух инструкторов. Подгоняемые ворчанием руковода, что с таким темпом мы ни за что до вершины не доберемся, эту группу мы догнали и перегнали практически на середине пути до скал.
Начало тропы до скал представляет из себя достаточно крутой подъем до 42 град. Склон оледенелый с линзами оттаявшего льда, местами фирн. Идем в кошках. Связки не делаем. Возле нашего лагеря стояло несколько палаток с туристами, у которых мы поинтересовались о необходимости идти в связках, трещинах и прочих опасностях. В этом сезоне трещины затянуло, тропа нахожена. Поэтому идем в кошках и с ледорубами.
Единственный привал до Н.скал Ленца у камня «Диван». Здесь можно разместиться, с комфортом кинуть рюкзак, перевести дух и выпить чаю.
Скалы Ленца это скалы, состоящие из лавы и выступающие из ледника, покрывающего склон Эльбруса. Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Эмилий Христианович Ленц — российский физик из балтийских немцев. 10 июля 1829 г. в составе экспедиции генерала Г. Эммануэля поднялся по северному склону Эльбруса выше верхней границы скал до высоты седловины 5300 м, поэтому в последствии скалы назвали его именем.
Выход до нижних скал Ленца в 12.20. Через 2 часа мы были наверху. Высотная отметка 4630м. Спуск до лагеря занял около часа. Тест на выносливость прошли. Дышится нормально. Высокая физическая нагрузка заставляет сердце биться часто, из-за чего приходится делать короткие остановки, чтобы восстановить дыхание и пульс. Время, потраченное на восхождение и спуск - 3 часа 40 минут.
Вечером любовались закатом, обсуждали тренировочный подъем и спуск. Строили планы на завтрашний выходной день. Мое предложение покататься на ковриках с горы отвергли, ибо это опасно, можно повредить себе что-нибудь, да и к тому же незачем портить общественное снаряжение, а было бы весело... Различные вариации реализации покатушек так же не возымели успеха.
Облака в долине устроили представление для нас. То превращались в гигантскую птицу раскинувшую крылья, то в когтистую лапу/крыло. Лучи солнца тоже старались во всю: преломлялись под немыслимыми углами, рисуя загадочные геометрические рисунки. Вечер был прохладным и тихим. Самочувствие группы отличное. Пульс в норме, симптомов горняшки нет, за исключением легкой головной боли у некоторых.
Вечером, любуясь Эльбрусом, заметили троих альпинистов, спускающихся по тропе с горы. За эту троицу мы болели всей душой. Бедолаги, шли еле-еле. Падали, вставали и снова шли, пытались съезжать на пятой точке. Мы решили, что ребята как минимум покорили обе вершины.
На следующий день мы с ними встретились. Оказалось, что все намного банальнее, они шли не спеша, готовя по пути завтрак, обед и ужин) и спустились с горы только около 20.00.
