vi kunde naturligtvis inte tacka nej till erbjudandet att trampa längs den nordligaste geografiska punkten på det europeiska territoriets fastland. dessutom lovade de olika skönheter ... skönheter i tänderna, en kamera på halsen, hoppade in i bilen - vi skulle till Rybachy-halvön.

Strategisk karta över området med viktiga anteckningar :) blå prickad linje - vår ungefärliga rutt

vädret i Arktis är så plötsligt. och om den oroande solen följde med oss ​​ända till Teriberka, gick denna gång nästan hela vägen i dimmig mjölk. nästan checkpointen och barriären gled inte igenom :)) - själva halvön har varit öppen länge, men de stränga killarna i uniform är intresserade av syftet med besöket)

efter bommen slutar den civiliserade vägen. bilar hopar sig, killarna blöder hjulen - de gör sig redo för terränglivets nöjen :) och sedan börjar skönheten.
Titovka-floden och Melnichny-vattenfallen faller samman.

Jag skulle älska att spendera mer tid på vattenfallen, men det var kväll, och fortfarande hoo för att gå till platsen för övernattningen.. var begränsad till ett par blickar

en fem minuters vila framför bergspasset.

dimman tätnar. Musta-Tunturi är en bergskedja som skiljer mellan- och Rybachyhalvön från fastlandet.

att köra längs passet in i dimman är fortfarande ett nöje. sikten tenderar till noll - jag ska dit, jag vet inte vart.

bergsvägar kan vara farliga, även om de inte är höga berg.

räddningsinsats för att hämta en traktor som har fastnat. de säger att han har vilat här sedan början av våren) operationen avslutades framgångsrikt, efter 2 dagar på vägen tillbaka slog de precis i det ögonblick då de lyckades dra upp honom på vägen.

dimman har lättat, passet är passerat - vi är på halvön Sredny.

i allmänhet kallas Sredny och Rybachy ofta i ett ord - Rybachy. men i verkligheten finns det två halvöar - den ena korsar näset till den andra. Medium i Rybachiy.

klockan är midnatt, det beslutades att stanna här.

efter middagen (eller vad heter måltiden efter midnatt? :) utforskar vi omgivningarna. ett hängande projekt av ett hotell - ett rekreationscenter (enligt planen bör det redan tas i drift). mycket trevligt projekt, jag hoppas att det någon gång fortfarande kommer att fungera. Vi gick till husen, tittade - om de gör klart allt kommer det att bli jättebra. det finns inte många mysiga rastplatser vid kusten i norra Arktis..

nästa dag kom - det är en stor utflykt till Mitten, men till kvällen borde vi faktiskt komma till Rybachy. banan förväntas bli svår)

kör längs kusten. Om du tittar noga kan du se Norge :)

om någonstans här :) här och sms kommer "välkommen till Norge". Pts trevligt, men anslutningen på telefonerna stängdes av för säkerhets skull :)

Ett ensamt segel glimmar i havets blå dimma ...

subtil naturlig toning. Jag hade tur med vädret igen, det verkar som att det inte är så mycket sol, men det är inte molnigt heller.

oss där! Jag älskar platser där människor, milt uttryckt, är få)

vårt lilla gäng)

lovade att visa oss "två bröder". vad är det, hur ser det ut? .. vi kör den första bilen: "killar, säg åtminstone var jag ska leta? ... Hon, säger de, missa inte det! du kommer att se, du kommer genast att förstå!)
och verkligen .. missade inte och förstod :))

"Två bröder" är flera meter stora stenavvikelser som ligger vid Srednyhalvöns kust. I forna tider fungerade de som landmärken för fiskare, och samerna ansåg att bisarra stenskulpturer var heliga, gjorde uppoffringar och hedniska ritualer här.

bror är en.

och en annan bror.

det finns en vacker samisk legend om noiderna. det står att de inte heller är bröder utan brudgummen och hans trolovade. tja, det spelar ingen roll .. spektaklet är imponerande i alla fall)

utsikt från stenen bort från bröderna)

encyklopedisk information: halvön är en platå som plötsligt faller ner i havet. Platån är sammansatt av skiffer, sandsten och kalksten.

några kilometer från "Bröderna" finns en annan intressant plats - Coast of Red Stones. eller Coast of White Stones (uppenbarligen beror det på vädret för tillfället :))

stenar av fantastiska utomjordiska former vässade av det okyanska havet.

ja, och verkligen - stenarna i solen är röda.

och utan den - vit.

Selfie-heliga :)

Jag var här och tittade lite på surfen. Det svåraste är att samtidigt fånga en våg och en solstråle, som kikade ut väldigt skyggt på grund av molnen))

panoramat i komprimerad form ser så som så ut .. jag rekommenderar att se det live :)))

perfekt ställe för lunch.

Jag visste inte heller att det finns örnar på Kola)

fortsättning följer...

I mitten av juli befann jag mig och mina kollegor, när vi var ur funktion, på en tvåveckors affärsresa till Murmansk. Sedan de anlände till Murmansk i min bil försökte de tillbringa sin fritid aktivt: vi såg staden, fiskade upprepade gånger i Kolabukten, åkte två gånger till Teriberka, och jag lyckades också besöka Rybachy-halvön ...

En helg låg jag på soffan i en hyrd lägenhet och bestämde mig för att läsa information om Rybachiy-halvön och recensioner av bilresenärer på min smartphone. Ju mer jag läste, desto mer fick jag tanken att åka dit. Med tanke på de dåliga vägarna och bristen på förberedelser för resan, planerade jag att bara ta mig till Musta-Tunturi-passet, gå dit längs klipporna, till platserna för striderna och återvända tillbaka. Det tog inte mer än en halvtimme att göra sig i ordning, det var faktiskt inga avgifter, jag drack bara kaffe, rökte en cigarett och körde iväg. Jag tänkte tanka på vägen, gå till affären för lite mat och vatten, men på något sätt halkade jag igenom alla affärer och efter att ha tankat åkte jag med en flaska med ca 50 ml vatten i baksätet. Den här inställningen till mat var ett stort misstag, det insåg jag snabbt. Alla två veckor av vår affärsresa var det en värme på cirka 30C, vilket tillsammans med hög luftfuktighet skapade en fruktansvärd kvav. Resans dag var inget undantag och jag ville dricka redan 50 kilometer från Murmansk.

Rutten från Murmansk till Titovka checkpoint är utmärkt, alla kontrollerar dokumenten vid checkpointen. Som jag förstår det är huvudkravet för gratis resor medborgarskap i Ryska federationen. Efter kontrollpunkten, sväng höger in på grusvägen, faktiskt från detta ögonblick börjar äventyret. Vägen längs Titovka-floden är helt i grop och gupp, precis som resten av vägen är det förmodligen ingen idé att beskriva kvaliteten på "täckningen", eftersom det inte finns någon sådan täckning, det finns många recensioner på Internet, jag kan bara säga att det är fullt möjligt att köra om försiktigt.

Vägen längs floden är full av natursköna vyer och jag har upprepade gånger stannat för att beundra och ta en bild. Tyvärr förmedlar inte bilden höjden.

Efter en tid går vägen till vänster om floden och slingrande stiger den högre och högre upp till passet. Inte Kaukasus förstås, men de klippiga norra kullarna har sin speciella skönhet, det är inte bara så att människor som har besökt dessa platser en gång kommer hit om och om igen.

När jag körde längs med Titovka var jag väldigt törstig, det fanns en känsla av att gommen satt ihop och spruckit, jag bestämde mig definitivt för att jag skulle nå passet och vända tillbaka. Vid något tillfälle, när jag gick förbi nästa grop, verkade det för mig som en flaska låg i vägdammet, jag körde den, tittade mig i spegeln - det verkade som en flaska på riktigt. Han stannade, närmade sig och blev chockad, en halvliters förseglad flaska "Holy Spring"-vatten låg i vägdammet. I det ögonblicket var det ett tecken för mig, ett tecken på att jag måste gå längre, bortom passet. Och det var verkligen värt att bli full eftersom stämningen omedelbart höjdes och styrkan och lusten att gå längre dök upp. Efter det nådde jag snabbt Musta-Tunturi-passet.

Tyvärr var jag inte förberedd för denna resa och hade ingen plan, några intressanta platser, därför stannade jag vid passet och gick bara längs de omgivande klipporna. Klättrade till toppen på jakt efter spår av krig. Hittades.

Eko av krig

Efter passet började vägen sjunka, även den fylld av utsikter värda konstnärens pensel. Jag har stannat upp och beundrat många gånger. Därmed kom jag till Srednyhalvön. Jag gillade inte vägen genom Sredny-halvön: en död väg, som skakade bilen från sida till sida av gropen, en hastighet på 10 km/h, ett monotont landskap till vänster och Bolshaya Motka-läppen till höger. Då och då vid buktens kust fanns det parkeringsplatser för besökande fiskare och turister. Sevärdheter i mitten - monument till sovjetiska soldater som stupade i strid. Enligt min åsikt måste du gå till Srednyaya för att beröra historien om det stora fosterländska kriget, inte passera som jag gjorde, utan eftertänksamt, med kunskap om specifika punkter. Det var på dessa platser och om händelserna som ägde rum på dessa platser som Konstantin Simonov skrev dikten "The Son of an Artilleryman".

Påminde "Sonen till en artillerist" K. Simonov

Mellersta halvön är ett krig

Jag körde den mellersta längs östra stranden och hamnade på näset med Rybachy. För mig själv satte jag uppgiften att ta mig till Kap Nemetskij, till den nordligaste punkten på halvön, som också är den nordligaste punkten i den europeiska delen av det kontinentala Ryssland. I en av recensionerna läste jag att det är bättre att ta sig dit längs Rybachys västra kust, och jag gjorde just det. Efter att ha passerat näset svängde jag omedelbart vänster in på vägen som leder till Kap Nemetsky och lämnade den övergivna byn Bolshoye Ozerko till höger. Rybachy-halvön är inte längre lika monoton som Sredniy-halvön, åtminstone verkade det så för mig. Jag körde mot solen, ibland gjorde det svårt att gå runt stenar och gropar, men vyerna var helt enkelt fantastiska.

Vägen på den västra sidan av Rybachye är bättre än på den östra sidan av Srednee, hastigheten är också 10-15 km/h, men på något sätt mer varierad än chtoli. Bilen pladdrar mindre från sida till sida, men det finns många stora stenar och vadställen. Om du tar dig tid, sedan helt passerar nästan vilken bil som helst.

Kanske gjorde stranden det starkaste intrycket på mig innan den nådde ungefär en kilometer till Worm Creek. Mörkgrå sand, genomskinlig som en änglatår, havsvatten i den nedgående solens strålar, lugn och varm kväll... Jag badade inte direkt, jag bestämde mig för att muntra upp mig på vägen tillbaka, men när jag tittade framåt, Jag kan säga att jag inte lyckades, för lågvatten hade tryckts tillbaka vid den tiden vatten cirka 150 meter och utsikten över stranden var inte längre så fantastisk. Fotot kan inte förmedla, det måste ses personligen, det är värt det!

Det var bara ett stenkast från denna plats till Kap Nemetsky. Efter att ha förirrat mig lite längs tundrans vägar i misslyckade försök att kringgå den militära enheten som stod på vägen, kom jag till min destination.

Nedan är en kort videoskiss som jag förblindade från videor inspelade på en mobiltelefon. Jag sköt med ena handen, den andra höll i ratten, respektive områden som skulle övervinnas medan jag höll i ratten med båda händerna lämnades bakom kulisserna.

Vid den sista punkten stannade jag inte mer än en timme, promenerade, beundrade havet och körde tillbaka. Återresan gick samma väg. Lämnade huset ca 14-30, kom tillbaka ca 9-30.

När jag körde längs Rybachy mötte jag en bil med franska resenärer. Jag märkte inte människorna i närheten, så jag körde bara förbi. Efter att redan ha återvänt till St. Petersburg gick jag till platsen som anges på tavlan på deras bil och läste information om dem, om bilen och deras resor. Läs den, det är intressant att titta på vårt land genom ögonen på utlänningar som har sett det inte bara på fotbollsarenor och barer i storstäder.

P.S. Jag anser att det är min plikt att be er, vänner, skräp inte ner, tack. Tundran kommer inte att ta något, allt som du lämnade kommer att ligga i årtionden om inte århundraden. Jordlagret är väldigt litet, riv det inte med däcksteg, det kommer att läka väldigt länge, det finns vägar.

P.P.S. För en vecka sedan var jag säker på att jag inte längre reste till Rybachy med bil, men nu har jag funderingar kring ordentliga förberedelser och hur jag ska planera rutten. Jag kommer att gå, jag kommer definitivt att åka, men inte bråttom, med fiske och övernattning i tält ...

Varför älskar vi norr så mycket? Eftersom skönheten i dessa platser inte bara kan ses, utan levas! Testa dig själv, ditt mod, din uthållighet och motståndskraft. Att övervinna prövningarna på den valda vägen är mycket dyrare än de mjuka södra haven och stränderna. När man återvänder från norr, bleknar inte maktens spår i sikte.

Rybachiy-halvön ligger i nordvästra Murmansk-regionen, det är en riktig "jordens ände". Platån faller abrupt till Ishavet med skira svarta klippor. Utanför Rybachye-kusten fryser inte vattnet året runt tack vare den varma Nordkapströmmen. Därför var det vid olika tidpunkter en tillflyktsort för vikingarna, samernas land och till och med en sluten militärbas. Idag är Rybachy-halvön känd för de största fågelkolonierna i norra Europa.

Det rasande Barents hav, fuktigt regn och brusande vind - det här är Rybachy-länderna - den yttersta punkten i den europeiska delen av Ryssland, längre bort bara Ishavet och Nordpolen. I den här världen finns inga träd och otaliga stenar. Vädret här växlar tio gånger om dagen, och solen går inte ner över horisonten....

Vår rutt kommer att passera genom naturparken Rybachiy. Vi kommer att se den blommande tundrans prakt, pittoreska vikar och vikar, sandstränder, vattenfall. Vi kommer att höra dånet från fågelmarknader. Kanske kommer vi att stöta på renhjordar på vår väg.

Här finns krabbor i havet och bäckarna är rika på lax. Resenärer kommer till halvön av olika anledningar. Någon vill beundra den nordliga naturen.

Någon vill med egna ögon se platserna i gamla bosättningar och besöka moderna renskötselläger. Många är också intresserade av monumenten som förknippas med Rybachys militära förflutna och dess tidigare militärstäder. Spåren av krig finns överallt här. Mellan stenarna finns rostiga fragment av minor och granater, rester av sovjetisk och tysk taggtråd, granater, trasiga vapen och höljen under 1200 dagar och nätter, försvaret av Srednee och Rybachy fortsatte.

Antal deltagare: från 6 till 10 personer

Åldersgräns: från 14 år i sällskap av föräldrar.

Vandringens egenskaper: ryggsäckarna är fulla från första dagen - det blir ingen mat som slängs, otillgänglighet när man lämnar rutten utanför planen.

Aktivitet

Ruttens trådar

Murmansk - Srednyhalvön - Volokovayabukten

Syftet med denna dag är att nå Cape "Cow"

Pos. Vaida-Guba - Cape "Tyska"

Vi går till udden "Skarbeevsky"

Mitten av halvön är Mount Perevalnaya

Bergsbäck Lonsky

Musta Tunturi åsen

Avresa till staden Murmansk

Daglig rutt

På de beställda terrängfordonen flyttar gruppen till byn Novaya Titovka, där de inspekterar vattenfallet vid Titovkafloden och äter lunch. Sedan, genom åsen Musta Tunturi och halvön Sredny, går vi till början av vandringsleden. Vid ankomst till ruttens startpunkt - Volokovaya Bay delar vi ut allmän utrustning och mat i våra ryggsäckar och åker till platsen för den första övernattningen cirka 10 km längs kusten.

Syftet med denna dag är att nå Kap Koroviy. Vi kommer att se befästningarna som blev över från tiderna av det stora fosterländska kriget. Skyttegravar inhuggna i stenar, underjordiska strukturer, skjutplatser. Vi ska gå upp till tundrasjöarna, vi ska se fågelkolonier på klipporna. Längden på den andra dagen är cirka 15 km.

Vi lämnar kustlinjen mot byn Vaida - Guba, vår väg går till Cape German. På vägen kommer vi att passera flera tyska bunkrar (långtidsskjutplatser), flera meter höga, byggda av natursten. Dessa strukturer är välbevarade, de är inte förstörda och kan ses både ute och inne. Sedan ska vi passera militärstaden och åka till Cape German.

T Vi kommer att se den nordligaste fyren i den kontinentaleuropeiska delen av Ryssland, en övergiven gränspost och beundra havets bränningar. Vi går förbi den fungerande meteorologiska stationen till viken, där vi slår upp ett läger.

I början av dagen kommer vi att passera gravarna av brittiska piloter som dog och försvarade de allierade karavanerna. Sedan korsar vi floden och längs vägen tar vi oss till Cape Kekursky. Evigheten känns här, och bara här känner någon människa all naturens kraft.

Tundravegetation, ett säreget landskap, gröna och vita lavar, mossa, renlav skapar unika landskap i kombination med klippor och hav.

Vi ska till Kap Skarbeevsky. Återigen ser vi påminnelser om striderna under det stora fosterländska kriget, flera gånger går vi ut till havet, där vi beundrar fågelkolonierna på de branta klipporna.

Den övergivna militärstaden, genom vilken vår väg går, liknar sceneriet i en skräckfilm från Hollywood. Vårt stopp denna dag är på en pittoresk plats under klipporna vid havet. Passerade 16 km.

Rutten ligger i mitten av Rybachy-halvön till berget Perevalnoy. Havet kommer snabbt att försvinna och polartundrans ändlösa vidder kommer att sträcka sig ut framför oss. Mossor, lavar, stenar, mystiska seider och övergivna checkpoints kommer att följa med oss ​​hela dagen.

De renhjordar som betar här framgår av horn längs vägen. Parkering på stranden av den renaste tundrasjön.

Vi går ner från berget Perevalnaya längs den pittoreska kanjonen som är uthuggen i klipporna av den turbulenta bergsbäcken Lonskoy. Vi åker till näset mellan Rybachy och Sredny halvöarna. Vi kommer att stanna vid en utrustad parkeringsplats bredvid obelisken tillägnad författarna till låten "Farväl till de klippiga bergen ..."

Längs Bolshaya Motkabuktens kust går vi mot åsen Musta Tunturi. Den här dagen kommer vi att besöka ett museum tillägnat försvaret av halvön från tyska inkräktare. Camping vid foten av Musta Tunturi. Vi har tillryggalagt ca 20 km. Att säga hejdå till klippiga berg, som det sjungs i en sovjetisk sång av Evgeny Zharkovsky (musik) och Evgeny Bukin (text). De tonsatta dikterna skrevs av poeten på Rybachy-halvön - den enda plats där nazisterna misslyckades med att ta sig över gränsen till Sovjetunionen.

Adjö klippiga bergen
Fosterlandet kallar till bragd!
Vi gick ut till havet
På en hård och lång vandring.

Och vågorna stönar och gråter
Och plaska ombord på skeppet...
Smältes i den avlägsna dimman Rybachiy,
Vårt kära land.

Mitt skepp gungar envist
Brant havsvåg
Tar upp och tappar igen
Hon är inne i en kokande avgrund.

Jag kommer inte tillbaka snart,
Men tillräckligt med eld för striden.
Jag vet, vänner, att jag inte kan leva utan havet,
Som att havet är dött utan mig.

Avresa till staden Murmansk. Biljetter kan tas efter 20.00

Jag är säker på att ni alla, eller nästan alla, har hört talas om denna plats minst en gång, men kanske inte fäst någon vikt vid det. Kommer du ihåg raden från låten "Rybachy melted in the distant fog ..."? Så det här är vad de säger om honom - om Rybachy, en halvö täckt av evig härlighet, belägen i den norra delen av den europeiska delen av Ryssland

Jag har varit på Kolahalvön många gånger. Men alla dessa resor ägde rum på hösten, vintern eller våren. Det var omöjligt att åka dit på sommaren. Men – jag ville. Och så att inte bara på sommaren, utan nödvändigtvis på en polardag, när solen inte sjunker under horisonten. Och så verkar resan som planerades för några månader sedan ta form - och betrodda vänner är redo att gå med i företaget, och det finns en lämplig bil, och chefen har inget emot det. Nu går vi! Vårt mål är Rybachiy-halvön.

Rybachy-halvön är den nordligaste delen av det europeiska Ryssland. Detta är ett gränsområde, så för att besöka det måste du utfärda pass vid Murmansks gränsbevakningsavdelning eller vid FSB-direktoratet för Murmansk-regionen - proceduren är enkel, men det kan ta upp till en månads väntan.

TITEL
Vi kom ut från Murmansk först sent på eftermiddagen - att köpa mat, bränsle, packa bagage och burkar tog nästan en halv dag. Vi flög ungefär hundra kilometer på asfalten och bakom gränskontrollstationen, korsade Titovka-floden över bron, svängde av vägen till höger - resan började! Det är fyra av oss - invånare i Murmansk Vladimir Kondratyev, Alexander och Evgeny Zarodovs (far och son), såväl som författaren till dessa anteckningar. Transportenheter - förberedda för trofén "UAZ" på "kollektivgård"-broar och en 500-cc ATV Polaris.

Vi rör oss längs Titovka. Historien om namnet på denna flod och bukten med samma namn i Motovsky Bay går tillbaka till 1500-talet, men då kallades den Kitovka på grund av den massiva utsättningen av valar på land. I forna tider var Sredny och Rybachy öar och det fanns en "valkorsning" mellan dem och fastlandet. Med tiden steg landet, och djurens urgamla instinkter fanns kvar.

Det exakta syftet med dessa seidstenar i samisk kultur är fortfarande inte klart. Antingen tjänade de som landmärken i ökentundran eller användes som religiösa attribut

Snart stannade vi på stranden för en parkeringsplats. Vi tog ett mellanmål, beundrade de helt skamlösa ankorna som stal bröd från oss och körde vidare - det finns inget att slösa bort dyrbar tid på att sova. Det är ljust, det är en polardag!

PASSERA
Den enda vägen från det stora landet till Rybachy byggdes av munkarna i Pechenga-klostret för sina hästkärror. Sedan, efter de sovjetiska sapparna, 1940, passerade den första tanken genom den. Under kriget ockuperades det av tyskarna – fram till nu överallt runt befästningarna och taggtråden. Och till vänster och höger under backarna finns resterna av utrustning, som fungerar som en nykterande faktor för alla förare. Vägen är knepig - svänger och svänger, stiger sedan upp och går sedan ner från kullen till kullen. Jag kan föreställa mig hur jobbigt det är här på vintern i is eller snöstorm. Det är inte för ingenting, förmodligen, sedan krigstiden, strömmen före uppgången kallas Piany - här var det tänkt att ta ett glas för lycka, och på nedstigningen Sober - för att dricka kallt vatten och ta en paus, torkar svett från hans panna ... Runt den fantastiska skönheten i de norra landskapen med tefat av sjöar, tittar in i himlen mellan kullarna täckta med mjuk mossa och reflekteras i vattnet i någon orealistisk grön färg. Visserligen, knappt ner från passet, befann vi oss under låga täta moln och ett litet, trögt regn som sedan följde med oss ​​under hela resan.

HISTORISKA LEKTIONER
Vi åker runt Motovsky Bay. I öster går den legendariska Musta-Tunturi - en fyra kilometer lång ås, den enda delen där tyska trupper inte kunde passera vår landgräns. Från den 29 juni 1941 till krigsslutet förblev frontlinjen här oförändrad! Men namnen på alla försvarare av Musta-Tunturi är fortfarande okända. Varje år hämtar och begraver sökmotorer sina kvarlevor. Och här till höger om vägen ligger lägret för ett av dessa lag. Trots den tidiga morgonen är skötarna på fötter, vatten i kitteln gurglar över elden. De bjuder in dig att sitta ner, bjuda på te, visa gårdagens fynd - en kolv i militärstil med det nedklottrade namnet på en soldat. Vi träffar ledarna för gruppen - Alexander och Ksenia. De är från Nikel, de har jobbat med skolbarn här i flera år redan. Stadsförvaltningen stöder - fördelar tält, utrustning. Ja, sådana historielektioner kommer barnen att minnas för resten av livet!

STRENGT I NORR
Vi hoppar över Bolshoye Ozerko – en före detta garnison av luftvärnsskytte, nästan en stad. 1959 fördes ett luftvärnsregemente med missilsystem hit från Tallinn, detsamma från vilket ett U-2 spionplan sköts ner ett år senare nära Sverdlovsk. Och hösten 1994 lämnade de sista invånarna byn.

Vektorn för vår vidare rutt pekar strikt norrut längs Bolshaya Volokovaya Bay. Vi kör längs kusten och andas in den riktiga arktiska vinden vid hållplatserna. Även dåligt väder förstör inte den glada stämningen från väntan på att möta vandringens topppunkt. Och det är allt, vi har kommit! Vaydaguba, Kaptyska - vidare bara Ishavet och Nordpolen! Historiker tror att människor har bott här sedan stenåldern. På 1500-talet förtöjde handelsfartyg på Vaida (översatt från finska som "växling") och handel bedrevs. Tyska brukar tolkas som "främmande". Det verkar som att allt är blandat på denna lilla bit: ruinerna av en gammal brygga och ett monument över fosterlandets försvarare, en samisk brunn och en helt modern meteorologisk station, stenar med mystiska tecken och ... en telefonautomat som fungerar självständigt på solbatterier.

ÖKENKUSTAN
Vi samlar vatten från en gammal brunn till en aubergine och beger oss till Kap Skorbeevsky. Ännu ett arv från det kalla kriget, en annan övergiven garnison. En kuslig syn...

Vi övernattar nära vattenfallet på Zubovka. Det är svårt att tro att innan dessa länder var så befolkade att den holländska resenären, som kretsade runt Fiskehavet 1594, verkade som en stor stad - det fanns så många byggnader vid kusten.

HEMLIGA PLANER
Det är dags att avslöja en liten hemlighet här. Förutom den vanliga lusten att besöka Rybachye hade jag ett mål till. Nu när "sekretessmärkningen är borttagen" och systemet för att utfärda pass till gränszonen är utarbetat är denna sommar en riktig pilgrimsfärd hit. Jeepers, motorcyklister, cyklister, fotgängare ... Men nästan alla färdas längs samma väg i de centrala och nordvästra delarna av halvön. Det finns till och med företag som specialiserar sig på terrängturism, som tar kunder till förutbestämda punkter, nästan som längs Gyllene ringen, bara med planerade äventyr i form av vadställen och förstörda broar. Men ingenstans hittade jag något omnämnande av deras besök i den östra delen av Rybachy. Även i Google Earth döljs detta område av någon anledning av en slöja av "oläsbarhet". Så låt det vara "vår lilla ände av jorden"!

Vägarna på tundran är oförutsägbara. Det är osannolikt att det här fordonet någonsin kommer att köra - dess öde är att bli bytet för "metalljägare"

BPM
När vi lämnar Zubovskayabukten rusar vi österut, mot Tsyp-Navolok, längs havets klippiga kust. Efter ett par kilometer ser vi platta sandytor och rester av många befästningar – under kriget fanns här ett alternativt flygfält. Och snart befinner vi oss på BPM. Denna förkortning är dechiffrerad både som "Låt oss dricka, killar," Moskovskaya "och som" Fiskare-meteorologernas arv ", och som" Här är ruinerna av en fyr. Den senaste versionen är nu den mest korrekta - sedan 1953 har det funnits en solfjäderformad radiofyr (BPM). Krigsfartyg och lastfartyg vägleddes av de signaler de sände. En sorts analog till det moderna GPS-systemet. 1979 ersattes fyrens föråldrade design av en ny, men snart behövde ingen den. Från det tidigare geni av mänskligt tänkande, förutom ruinerna av en tvåvåningsbyggnad, hjälp- och uthus, återstod flera 75-meterstorn, placerade i nästan fem kilometer längs havet.

CHICK-NAVOLOK
Vi gick in i Tsyp-Navolok efter midnatt. Som det borde vara vid den här tiden på dygnet låg normala människor redan och sov. Vi stannade till i centrum av byn nära fyren och såg oss omkring. Ingen. Bara ett par hundar springer runt bilen och tigger och skäller mjukt. Vi märker att en dörr öppnas i ett närliggande hus och en figur av en ung kille i skjorta och kamouflagebyxor dyker upp på tröskeln. Byggnaden ligger bakom ett lågt staket och en grind med en stjärna. Kom igen, säg hej. Det är svårt att prata, eftersom den kalla, nästan isiga vinden nästan slår dig från fötterna. Besökare är sällsynta här, så samtalet är ganska officiellt: "Vilka är de, varifrån, varför, finns det pass till det begränsade området?" Vi är på en militär anläggning där civila inte ska vara. Zhenya frågar skämtsamt om närvaron av en butik eller något slags stall i byn, vilket omedelbart lindrar den spända situationen - vi är inbjudna till huset för att dricka te. Jag har aldrig ätit så gott bröd som sjömän bakar i Tsyp-Navolok! Bättre än alla croissanter! Andrey är en kontrakt midshipman, har tjänstgjort här i flera år. Han gnäller över att de betalar lite, men han tänker inte gå ännu: ”Jag är hemma här, och vem ska lära dessa unga människor? Allt beror på midskeppsmännen." Fast han själv som mest 27 år gammal, inte mer. Och filosofen: ”Vad finns det att göra här på vintern förutom att jobba? Här skriver jag poesi av tristess - förra året fyllde jag på hela anteckningsboken!" Och efter teet ger han oss en riktig lägenhet för natten med sex soldatsängar nästan sida vid sida och en spis.

BESÖKER MICHALYCH
Det vanliga duggregnet kommer från himlen, och att sova under ett varmt tak, och inte i ett blött tält, är höjden av lycka. Därför börjar morgonen närmare lunchtid och ... med ytterligare en kontroll - det var midskeppsmannen som släppte in och sa att vi skulle visa upp oss med handlingarna på utposten. Gränsbevakningsmännen i dessa delar har alla maktens funktioner – från de primära att skydda gränserna till polisen och "fiskkontroll". Medan vi tvättade och gjorde oss i ordning besökte garnisonens chef själv oss. En seriös mustaschofficer undersökte noggrant tidningarna, men efter att ha tittat på "visitkortet" - en tidning med material om vår resa i mars till Cape Svyatoy Nos, blev hans ögon snällare och mustaschspetsarna kröp upp - allt är bra, din egen! Det är dags att slå sig ner vid bordet tillsammans, för förutom bekantskap finns det ytterligare en anledning - den viktigaste kanske i den här situationen - idag är det flottans dag! Efter ett litet buffébord visade Andrei Mikhailovich stolt sin gård. Det visar sig att bakom den sjaskiga fasaden på den utåt sett oanständiga barackerna finns en helt modern byggnad med alla bekvämligheter och renoveringar. Det finns ett badhus och a la pool på gatan. Det är svårt att föreställa sig hur hårt det hela byggdes och levererades längs "vägarna" där militären "Ural" "band" tre hjul per resa, och samma BPM-master fungerar som landmärken på vintern. Men ändå bor och arbetar människor. På byns territorium finns en meteorologisk station, grundad redan 1921, en fyr i drift, från vilken vi har en fantastisk utsikt över det stormiga Barents hav, Anikiev Island (åh, vädret skulle vara bättre!) Och de öde stränderna många, många kilometer runt. Men även i början av förra seklet fanns det en fiskehandelsplats för bröderna Savin, de största köparna av fisk i Murman, det fanns hus för kolonister, en kyrka och till och med ett Röda Korsets sjukhus.

STENKRÖNIKOR
Meteorologiska förhållanden tillät oss inte att komma till ön Anikievsky. Här är vad som skrivs om honom i "Guide to the Russian North", publicerad 1898: "Under stoppandet av ångbåten i Tsyp-Navolok är det intressant att besöka den närliggande ön Anikeev, vars en av plattorna är en stenkrönika om Murman. Det hela är täckt omsorgsfullt och vackert ... med snidade namn på danska, tyska och holländska skeppare som kom till Murman för att fiska på 1500-, 1600- och 1700-talen. Särskilt vackra är inskriptionerna: Berent Gundersen 1595, 1596, 1597, 1610, 1611, 1615 blef jeg frataget skif ("skeppet togs ifrån mig"). Nedan, under inskriptionen, är en krigare avbildad ... "Och ännu längre:" Den ryska inskriptionen, snidad i lockig skrift, är vacker och intressant: Leta 7158 (enligt den nya kronologin är det 1650 - Red. Note) Grishka Dudin sörjde." Och expeditionen av M. Oresheta 1995 hittade en ännu tidigare Pomor-autograf: "Det fanns en Shuerechanin Vasily Malashov 1630".

PÅ VÄGEN TILLBAKA
Nästan en dag tillbringade i Tsyp-Navolok flög obemärkt förbi. Om två dagar var vi definitivt tvungna att återvända till Murmansk. Vi tar farväl av de gästvänliga värdarna och som vanligt på natten drar vi igång. Fast vad det är för natt, snarare en lätt skymning.

Om du tittar på kartan, så finns det flera vägar som leder till Ozerk - Rybachys korsning "korsning". Vi väljer den kortaste, men, som det visar sig senare, den svåraste - "Zubovsky-kanalen". Han går genom bergen bland tundraträsken som översvämmats av många dagars regn. Pölar, ofta så djupa som huven på en förhöjd "UAZ" på 35 hjul, stöter på var 50-100:e meter. Och stenar, stenar, stenar! Framryckningshastigheten är cirka 3-5 km/h. Ibland är det ännu lättare att åka fyrhjuling, eftersom man kan gå runt hinder längs kanten, men vinden och regnet gör det till en mycket svår promenad.

STORT STEN
Efter 12 timmars non-stop resor stängdes slingan längs Rybachy och vi gick ner till Sredny. Nu är rörelseriktningen moturs. Från Cape Zemlyanoy kör vi längs den västra kusten längs en lång 30 meter lång klippa, gjord av de finaste skifferplattorna, genom vilka många små källor bryter igenom. De berömda "Två bröder" är gigantiska utstickare. Det finns någon form av mystik här – det är inte utan anledning som samerna sedan urminnes tider har ansett Pummankiberget som hemvist för trollkarlar (noider). Enligt legenden straffades två av dem - bröderna Noyd-Ukko och Noyd-Akka - för sina illdåd och förvandlades till dessa stenstatyer.

38 STJÄRNOR
Lite längre bort, på den höga stranden, möter vi ett praktiskt taget orört kustbatteri från 1950-talet (av namnskylten på pistolen att döma, 1946). Flernivåsystem av rörelser, smorda mekanismer. Under kriget var också det 221:a batteriet baserat här, vilket förstörde en tysk minsvepare den 22 juni 1941 och därigenom öppnade USSR-flottans stridskonto. Pipan från en av hennes kanoner med 38 stjärnor (enligt antalet sänkta fiendens fartyg) finns nu på skeppskyrkogården fyra kilometer från denna plats.

ÄRA TILL HJÄLTARNA!
Vi bryter den sista natten på denna resa i utkanten av Sredne, på stranden av floden under Musta-Tunturi åsen. Sanya Zarodov berättar hur han som skolpojke deltog i installationen av den första obelisken på den. Jag bar upp sand i en ryggsäck för grunden av monumentet. Plötsligt är vårt läger upplyst av solen som kikar fram ur molnen - på en vecka har vi redan tappat vanan. Vi tittar på de upplysta bergen och börjar på något sätt automatiskt diskutera rutten för vår nästa resa till norr. Hård skönhet, nordens attraktion, jordens ände - till synes banala fraser, men ... konstigt nog väldigt ärlig och lämplig här.

"Två bröder", som dyrkades och fruktades av samerna och ansåg dem vara förstenade onda trollkarlar. Nu vid basen av den norra utstickaren är en geocache-cache gömd.