Venedig är alltid kopplat i mina tankar med Brodsky, som älskade det så mycket.
När jag 2007 skulle till Venedig för första gången inkluderade mina planer ett obligatoriskt besök på kyrkogården i San Michele och Brodskys grav.
Jag älskar att vandra genom kyrkogårdar i tysthet, titta på monument och inskriptioner. Det har en lugnande effekt på mig.
Det finns bara en kyrkogård i Venedig, och den upptar hela den lilla ön San Michele. På "Isle of the Dead" ligger inte bara venetianerna begravda, utan även framstående människor från hela världen, inklusive vår.
Ön blev en kyrkogård 1807 genom dekret av Napoleon. Före detta år brände och begravde folket i Venedig de döda i staden; i kyrkor, privata trädgårdar, palatskällare där det är möjligt.
Vår Sergei Dyagelev och Igor Stravinsky är begravda i den ortodoxa zonen, men Joseph Brodsky, på den evangeliska, protestantiska territoriet. På den ortodoxa delen förbjöds poetens kropp att begravas av den ryska ortodoxa kyrkan.
Så här beskriver Brodskys vän Ilya Kutik, som är närvarande vid begravningen, historien:
<Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Дальше на гондолах его доставили на остров мертвых.
Den ursprungliga planen krävde hans begravning på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar. Det visade sig att detta var omöjligt, eftersom tillstånd behövdes från den rysk-ortodoxa kyrkan i Venedig, men hon gav det inte, eftersom Brodsky inte var ortodox. Kistan står, folk väntar. Kastningen började, förhandlingarna pågick i två timmar. Som ett resultat fattas beslutet att begrava honom på den evangeliska sidan av kyrkogården. Det finns inga tomma platser, medan det på ryska inte är några problem. Ändå hittades en plats - vid Esras fötter. (Jag noterar att Brodsky inte kunde stå ut med Pound som man och antisemit, som poet uppskattade han mycket ...) De började gräva - en bar av skalle och ben, det är omöjligt att begrava. Till slut fördes stackars Iosif Alexandrovich i en ny kista till väggen, bakom vilken elektriska sågar och annan utrustning ylar, de satte honom en flaska av hans favoritwhisky och ett paket med hans favoritcigaretter, begravde honom nästan på ytan, knappt täckt med jord...
Och ytterligare en omständighet, som bara skrevs om i Italien. Den ryske presidenten Jeltsin skickade sex kubikmeter gula rosor till Brodskys begravning. Mikhail Baryshnikov och hans företag överförde alla dessa rosor till Ezra Pounds grav. Det fanns inte en enda blomma från de ryska myndigheterna på Brodskys grav, vilket faktiskt motsvarar hans testamente.
Innan resan studerade jag platsen för Brodskys grav. Allt verkade vara klart. Det fanns ingen skylt till graven på den tiden, men jag visste att det fanns en officiell skylt på huvudgränden, på vilken Brodsky och en pil stod skrivet med tusch. Sedan fick jag reda på att själva inskriptionen först gjordes med en tuschpenna av Peter Weil, och sedan uppdaterades inskriptionen ständigt av de som kom till hans grav (jag skämdes över att göra detta).
När jag kom på en vaporetto på ön, gick jag runt kyrkogården och gick för att leta efter Brodskys grav, men allt visade sig inte vara så enkelt som i berättelserna om resenärer.
En gammal italienare, helt i svart, som kom med en bukett blommor, förmodligen till släktingar, för att se hur jag försökte hitta graven, på min fråga om Brodsky, frågade vem jag var efter nationalitet och insåg att jag var rysk, nästan med våld tvingade mig att gå till Stravinskijs grav, i tron att en rysk turist bara skulle gå dit, var jag tvungen, för att inte förolämpa henne, gå först till Stravinskij och Diaghilev, och sedan, efter hennes avresa, till sist nå Brodskij. Stravinskij är mer populär än nobelpoeten. Börjande och åldrande ballerinor tar med sig spetsskor till Diaghilevs grav. Pointe-skor ser lite ynkliga ut.
Nära Brodskys gravsten finns en metalllåda som ser ut som en brevlåda, jag är ingen poet, så jag skrev inget till Brodsky, jag la bara en sten som jag sparat ihop i förväg. De säger att många poeter kommer hit för att välsigna en stor bror, lämna pennor och anteckningar.
På baksidan av Brodskys gravsten finns en inskription på latin Letum non omnia finit - allt slutar inte med döden, i förhållande till Brodsky är detta en absolut sanning.
De dödas ö är oskiljaktig i min uppfattning från Venedig. Och när jag kom till Venedig för andra gången 2011 tog jag dit mina systrar och min systerdotter. Vid det här laget fanns Brodskys namn redan på det officiella indexet. 
Jag slogs av någons grav som förstördes av flera hundra år gamla träd 
Vid utgången från kyrkogården stoppades vi av ett begravningståg med en chic svartlackad kista och otröstliga färgglada italienska släktingar.
Vid mitt första besök kom jag aldrig till en annan plats i Venedig, som är oskiljaktig från Brodsky - "de obotligas vall", sjungs av honom i hans berömda essä. Och vid mitt andra besök svor jag att jag definitivt skulle komma till henne. På kvällen den andra dagen lämnade jag min utmattade systerdotter och hennes mamma för att titta på tecknade filmer på hotellet, 
min andra syster och min svägerska och jag gick först till kyrka - Santa Maria della Salute.
Banvallens namn gavs av sjukhuset och kvarteren i anslutning till det, där den medeltida staden innehöll hopplösa patienter infekterade av antingen pesten eller syfilis. Och när epidemin tog slut byggde de överlevande invånarna i Venedig en fantastisk kyrka till minne av befrielsen - Santa Maria della Salute, och vallen fick namnet Fondamenta degli Incurabili, nu finns den inte längre på kartorna och om det inte vore för Brodsky, ingen skulle komma ihåg henne så.
Redan i mörkret gick vi från kyrkan för att leta efter vallen. Vi gick en lång stund, det var nästan inga människor i det här området på natten. Belysningen räckte inte till, och vi var rädda att missa platsen vi letade efter. Utöver oss gick ett ungt par längs vallen, enligt mig amerikaner. Det var på något sätt roligare med dem. Och plötsligt mumlade de högt "Brodsky, Brodsky", vi insåg att vi hade kommit till rätt plats.
Sedan stannade de nära minnestavlan och fortsatte att säga något entusiastiskt om Brodsky.
Så vi gjorde en turné med ett ungt amerikanskt par.
Idag åker vi till Venedigön San Michele.
Även när vi sammanställde rutten bestämde vi oss för att vi definitivt skulle besöka här. Jag älskar Joseph Brodskys poesi, Galka kommer från en balettfamilj, hon höll på med att dansa själv och nu har hon ett företag relaterat till balett och koreografiska grupper. Hon har en stark respekt för Sergei Diaghilev. Dessutom var Galya intresserad av informationen om att en balettsko alltid ligger på Diaghilevs grav. Och Galka är bara engagerad i tillverkningen av balettskor, och hon var mycket intresserad av hur "Dyagilev-balettplattan" syddes.
Den tredje deltagaren på vår resa är en skådespelerska. Hon spelade just i en film om Igor Stravinsky. Spelade kompositörens fru. Hon fick inte lämna inspelningen, och hon bad väldigt mycket om att få sätta blommor på Igor Stravinskys och hans fru Vera Stravinskayas grav. *Intressant arbete av skådespelarna. Man vänjer sig vid rollen som fru, man känner sig nog nästan som hon ... och lägger blommor på graven ... *
Alla våra 3 idoler är begravda på kyrkogården på ön San Michele. Vi köpte blommor att sätta på Brodskys, Diaghilevs och Stravinskys gravar och gav oss iväg.
Öarna i Venedig ligger nära varandra, men vi åkte tidigt för att hinna gå runt ön.
Vid ingången till ön San Michele såg vi ett sådant monument. Vi tittade med alla våra ögon, för Rook simmade i vattnet. Den innehåller två personer. En pekar på ön San Michele.
Dante och Vergilius
Dessa figurer skulpterades av Moskvaskulptören Georgy Frangulyan. Två stora italienska poeter - Vergilius och Dante korsar floden Acheron. Vid Dante kokar flodens vatten av fördömda själar. Här i buktens lugna vatten finns inga sådana passioner, och San Michele kallas ibland ett "paradis". Det visar sig att Vergilius pekar poeten till den tystaste och grönaste platsen i Venedig.
Skulpturen står på en pontonstruktur, svajar på vattnet och flyter faktiskt. Det är vackert och inte alls skrämmande. Men det måste finnas några legender och skräckhistorier. Kyrkogård till hands, men inga skräckhistorier? Det händer inte!
Och precis. Det visar sig att historien om en svart gondolier, vars grav rör sig, dyker upp med avundsvärd frekvens och i mer än hundra år. Samtidigt med denna nyhet går det rykten om att en person saknas. Förmodligen förs de försvunna personerna en svart-svart natt bort i sin svart-svarta gondol av en svart-svart gondolier. Det här är läskigt ... * Intressant nog, på öarna i Venedig, i slutet av denna fruktansvärda historia, är det vanligt att skrika: "Ge mig tillbaka mitt hjärta ?!
Kyrkogården i San Michele
Ön San Michele kallas också för de dödas ö. San Michele är en venetiansk kyrkogård. Kyrkan San Michele i Isobla, klocktornet och kapellet har bevarats här.
Kyrkan är ett tidigt stycke renässansarkitektur i Venedig. Dess arkitekt, Mauro Codussi, gjorde ett genombrott - faktum är att före honom i Venedig var byggnaderna av tegel och hans kyrka byggdes av vit sten. Fint dekorerad och ädel.
Bredvid kyrkan San Michele i Isobla ligger Emiliani-kapellet. Den är dekorerad med en kupol, pelare och skulpturer. Kapellet tillhör också renässansen.
De kombineras med ett klocktorn i tegel, som kompletteras av en kupol, liknande kapellets kupol.
Kyrka, kapell och klockstapel
Från sidan av viken såg ön ut som en fästning, jag mindes orden från sagan av A.S. Pushkin om ön Buyan, där 33 hjältar dyker upp ur havsskummet i våg, som sorgens hetta. Bara vi såg inte hjältarna. Ön såg till och med på avstånd tyst och lugn ut.
Det fanns ett kloster på ön San Michele. Munkar levde en gång här ett ensamt liv. Klostret hade ett enormt bibliotek, en teosofisk skola. På skolan undervisades förutom teosofi i filosofi och humaniora.
På ön stod ärkeängeln Mikaels kyrka, som var knuten till klostret på 1200-talet. Hon gav ön dess namn. Ön blev en kyrkogård 1807 genom dekret av Napoleon. Före detta år brände och begravde folket i Venedig de döda i staden; i kyrkor, privata trädgårdar, palatskällare där det är möjligt. *Fantastiskt ett problem*.
Under kyrkogården tilldelades två öar San Michele och San Cristoforo, men med tiden fylldes kanalen som skilde dem åt och de två öarna blev en.
I slutet av 1700-talet gav Napoleon ön till österrikarna. De använde ön som ett fängelse för de venetianska patrioterna.
Kyrkogården är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Det finns en barnkyrkogård. Det glada ordet "Bambino", skrivet på en tavla nära små gravar, var mycket upprörande.
Sergei Dyagelev och Igor Stravinsky är begravda i den ortodoxa zonen, men Joseph Brodsky, på den evangeliska, protestantiska territoriet. På den ortodoxa delen förbjöds poetens kropp att begravas av den ryska ortodoxa kyrkan. På den katolska delen - den katolska kyrkan.
Brodskys grav
Vi kom snabbt till ön San Michele. Var gravarna finns, stod det skrivet i vår anteckningsbok, men hur tar man sig dit, vilken väg ska man gå? Vi tittade in i närmaste öppna dörr för att fråga, och vi fick genast ett diagram över kyrkogården med tre inringade namn: Brodsky, Stravinsky, Diaghilev.
Kyrkogård i San Michele
Om du behöver en plan för "Venice City Cemetery", fråga på ön så här: CIMITERO COMUNALE DI VENEZI.
Vi gick in på en ruta, zonen - inte det. Den andra - återigen inte där. Och här är torget där inskriptionen löd: "Reparto-Evangelico" "Protestanternas handling" ...
Protestantisk plats på San Michele Island
Här ligger kroppen av Joseph Brodsky. De letade efter graven länge, jag vet inte om de skulle ha hittat den, men sedan såg de en man gå med ett självsäkert steg. Han gick in snabbt, men stannade förvirrat. Vi tittade på. Han, som en terminator, började orientera sig: han flyttade huvudet till vänster - skannade utrymmet, sedan till höger, lite mer till vänster och gick självsäkert i en viss riktning. Han ställde sig upp, vände sig om och gick självsäkert ut.
På jakt efter Brodskys grav
Vi rusade dit. Det var tydligt att detta var vår man och kom för att hedra minnet. Framför oss låg faktiskt Brodskys grav.
Hur man hittar Brodskys grav
Vi förklarar hur man går tillväga:
Från kyrkogårdsporten till vänster. Längs "Barnens gränd" - "Recinto Bambini". Landmark - en bas-relief - en flicka med en bukett blommor klättrar upp för trappan i armarna på en ängel.
I början av gränden, skylten EZRA POUND DIAGHILEV STRAWINSKI.
I slutet av gränden finns en port med skyltar "Reparto Greco" och "Reparto Evangelico".
Gå genom porten och sväng vänster mot skylten "Reparto Evangelico".
Stor iögonfallande grav av Ezra Pound. Nära (till höger) Brodskys grav.
Brodskys grav
Vi läser - Joseph Brodsky och nedanför Joseph Brodsky. På baksidan av piedestalen står latin: "Letum non omnia finit" - Allt slutar inte med döden.
Nära gravstenen fanns en metalllåda - som en post fanns det pennor. Vi vågade inte ta dem: poeten behöver nog dem. De tog fram en kulspetspenna och jag skrev ett brev till Brodsky. Allt jag ville säga skrev jag och lade i en byrålåda. Och det blev så lätt för mig, som om jag pratade, sa allt jag ville.
Diaghilevs grav
S. Diaghilevs och Stravinskys gravstenar hittades omedelbart.
Diaghilevs grav
Stravinskys grav
Stod vid kompositören
Sedan gick vi genom kapellet, lärde oss hur det är brukligt i Venedig att begrava sina döda.
Det fanns ingen nöd. Det var fred. Lugna. Tystnad i själen.
Vi gick till piren, eller snarare, till parkeringen. Före de andra öarna i Venedig.
Vänner, nu är vi i Telegram: vår kanal om Europa, vår kanal om Asien. Välkommen)
Hur man tar sig till San Michele Island
Du kan ta dig dit med vattenbuss - vaporetto. Vi behöver nr 4.1 och nr 4.2 (Se artikel. Vaporetto-schema). San Michele ligger i samma riktning som ön Murano.
Från parkeringsplatsen Fondamente Nuovo på Piazzale Roma är det 1 hållplats till Cimitero (detta är ön San Michele). Om du vill besöka ön Murano samma dag, då vid Cimitero-hållplatsen, ta vaporetton igen och fortsätt resan till ön Murano. (Ett stopp).
Vaporetto nr 4.1 och nr 4.2 kan stiga ombord inte bara på parkeringsplatsen Fondamente Nuovo, utan från denna plats är det bekvämare att förklara hur man tar sig till ön Venedig San Michele. Du kan gå ombord på vilken hållplats som helst där dessa rutter passerar.
Öppettider för kyrkogården på ön San Michele:
- April till september: kl. 07.30–18.00
- Oktober till mars: kl. 07.30–16.00
San Michele karta
Detta är en 3D-karta över öarna i Venedig. Du kan gå runt på ön, se hur det fungerar.
Var ska man bo i Venedig
Naturligtvis finns det inga bostäder på San Michele - det här är en kyrkogård. Du måste välja hotell i själva Venedig.
Nu har många boendealternativ i Venedig dykt upp på tjänsten Airbnb. Vi har skrivit hur man använder den här tjänsten. Om du inte hittar ett ledigt rum på hotellet, leta då efter boende genom detta bokningssida.
Poeten Joseph Brodsky dog vintern 1996, men hans aska fann sin sista tillflykt bara ett och ett halvt år senare, sommaren 1997. Innan han hittade vila, begravdes poetens kropp i en tillfällig grav, och frågan om platsen för den slutliga begravningen förblev öppen under lång tid.
"Döden tar inte slut"
Joseph Brodsky gick bort den 28 januari 1996. Han var 55 år gammal. Långt före sin död, 1962, skrev den 22-årige poeten: "Jag vill inte välja ett land eller en kyrkogård, jag kommer till Vasilyevsky Island för att dö." Poeten dog i Amerika, men begravdes på ön - bara inte på Vasilyevsky, utan på en av de venetianska - San Michele.
Joseph Alexandrovich dog i New York natten till den 28 januari. Hjärtat, enligt läkarna, stannade plötsligt - en hjärtattack, den femte i ordningen. Den första begravningen av Brodsky var tillfällig - kroppen i en zinkfodrad kista placerades i en krypta vid Church of the Holy Trinity på stranden av Hudson. Beslutet om den sista viloplatsen tog mer än ett år. Förslaget som skickades per telegram från den ryska federationens ställföreträdare Galina Starovoitova om att begrava poeten i S:t Petersburg avslogs - "detta skulle innebära att för Brodsky avgöra frågan om att återvända till sitt hemland." Det är värt att komma ihåg att Joseph själv inte fick komma till Sovjetunionen varken för sin mors begravning eller för sin fars.
Joseph Brodsky blev 55 år gammal. Foto: commons.wikimedia.org
Enligt poeten Marias änka (född Sozzani, en italiensk aristokrat med ryska rötter): "Idén om en begravning i Venedig föreslogs av en av mina vänner. Det här är den stad som Joseph älskade mest, förutom St. Petersburg.”
Den 21 juni 1997 begravdes Brodskys kropp på nytt på San Michele-kyrkogården. De planerade att begrava poeten på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar. Men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Josef inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också. Som ett resultat ligger graven i den protestantiska delen av kyrkogården. Först fanns det ett träkors på graven med namnet Joseph Brodsky, några år senare ersattes det av ett monument av verk av en amerikansk konstnär - en emigrant från Sovjetunionen Vladimir Radunsky, som en gång illustrerade en av Brodskys dikter .
På baksidan av monumentet finns en inskription på latin - en rad från den antika romerske poeten Propertius elegi, som betyder: "Allt slutar inte med döden." Vid Brodskys grav lämnar besökarna dikter, brev, småsten, fotografier, pennor, cigaretter – Joseph rökte som bekant mycket.
Skriv inte en biografi!
Strax före sin död skickade Brodsky ett brev till avdelningen för manuskript vid det ryska nationalbiblioteket i St. Petersburg, där huvuddelen av poetens arkiv förvarades till 1972, tiden för hans utvisning från Sovjetunionen. I meddelandet bad han i 50 år stänga tillgången till sina dagböcker, brev och familjehandlingar. Förbudet gällde inte manuskript och annat liknande material, den litterära delen av arkivet är öppen för forskare.
Poeten bad sina släktingar att inte delta i att skriva hans biografi. Foto: Från Yakov Gordins arkiv
Brodsky bad vänner och familj att inte delta i att skriva hans biografi. Han betonade: "Jag har inget emot filologiska studier förknippade med min konst. verk - de är, som de säger, allmänhetens egendom. Men mitt liv, mitt fysiska tillstånd, med Guds hjälp, tillhörde och tillhör bara mig ... Det som förefaller mig vara det värsta i detta företag är att sådana skrifter tjänar samma syfte som de händelser som beskrivs i dem: att de fäller litteraturen till den politiska verklighetens nivå. Villigt eller ofrivilligt (hoppas jag inte avsiktligt) gör du det lättare för läsaren att förstå min barmhärtighet. ... Ah, - kommer fransmannen från Bordeaux att säga, - allt är klart. Dissident. För detta fick han Nobel av dessa antisovjetiska svenskar. Och han kommer inte att köpa "Dikter" ... Jag är inte mig själv, jag tycker synd om honom.
Jag har inget att invända mot filologiska studier relaterade till mina verk - de är, som man säger, allmänhetens egendom. Men mitt liv, min fysiska kondition, med Guds hjälp, tillhörde och tillhör bara mig.
Den enda litterära biografin om Brodsky hittills tillhör hans vän, en emigrant, såväl som Joseph, som föddes i Leningrad - Lev Losev. Enligt forskaren av Brodskys liv och verk, Valentina Polukhina, är det förbjudet att skriva en biografi fram till 2071, det vill säga i 75 år efter poetens död.
I en av intervjuerna, på frågan: "Vad värderar du mest i en person?", svarade Brodsky: "Förmågan att förlåta, förmågan att ångra. Den vanligaste känslan jag har i förhållande till människor, och det kan verka kränkande, är synd. Förmodligen för att vi alla är ändliga." Och han argumenterade också: "Två saker rättfärdigar människans existens på jorden: kärlek och kreativitet."
Skydd för arbete
Som ni vet, i S:t Petersburg, installerades en minnestavla på Muruzis hus (Liteiny pr., 24), där poeten bodde från 1955 till 1972. Men minnesmuseet i lägenheten har inte öppnats än. Men i Anna Akhmatova-museet i Fountain House kan du se utställningen "Joseph Brodsky's American Study", som inkluderar autentiska föremål från poetens hus i South Hadley, skänkt av änkan.
Joseph Brodskys grav ligger på kyrkogården i San Michele. Foto: Commons.wikimedia.org / Levi Kitrossky
Det var till denna stad som Joseph skulle åka på morgonen den 28 januari – hit har han undervisat på universitetet sedan början av 1980-talet. I South Hadley hade Brodsky ett halvt hus, som poeten ansåg "en fristad där du kan arbeta i fred." Fontänhuset har ett skrivbord, en sekreterare, en bordslampa, en fåtölj, en soffa, ett bibliotek, vykort och fotografier.
På bordet ligger ett paket L&M-cigaretter, som, som Brodsky sa, var orsaken till hans första hjärtinfarkt. Det finns också en liten transistormottagare, skrivmaskiner - poeten använde inte en dator.
Anmärkningsvärt är den gamla läderväskan som Brodskys far kom med från Kina 1948. Det var med den här resväskan som Joseph lämnade sitt hemland för alltid. När han satt på den här resväskan på flygplatsen i Pulkovo på avresedagen den 4 juni 1972, fångade en av hans vänner den. Det är intressant att en penna, en anteckningsbok, kuvert och till och med öppna lådor med medicin hittades i sekreterarens lådor - dessa små saker som presenteras i utställningen ger intrycket att Brodsky kan komma in när som helst för det han behöver.
Under hela 1900-talet lämnade vetenskapsmän, författare, poeter, konstnärer och vanliga människor Ryssland av olika anledningar. Som ett resultat, i världen, och särskilt i Europa, bildades "ryska öar", med sin egen charm, kultur, livsstil och, naturligtvis, kyrkogårdar. För att fortsätta att bekanta läsarna med våra landsmäns begravningsplatser, åkte tidningen EUROMAG till Venedig på San Michele-kyrkogården.
Foto: "Och jag svor att om jag kunde komma ut... det första jag skulle göra var att åka till Venedig."
Emigration från Ryssland under 1900-talet har tyvärr blivit ett vanligt fenomen. Det kom till den punkten att ryssarna utgjorde den näst största diasporan i världen. Bland dessa miljoner fanns det förstås också framstående människor med världsnamn, av vilka många tvingades lämna sitt land.
Frankrike och Italien har under 1900-talet blivit kanske de mest "ryska" länderna i Västeuropa. Ända sedan 1800-talet har våra poeter, författare, konstnärer, tänkare och vetenskapsmän varit kära ett tag, och några för alltid, och rest till Paris, Cote d'Azur, vingårdarna i Toscana eller Capris varma sand. Och naturligtvis Venedig.
Staden vid vattnet har alltid attraherat fantastiska människor med sin unika och storslagna karaktär, men bara ett fåtal har fått äran att stanna med den för alltid. Kyrkogårdsön San Michele har blivit det sista hemmet för många fantastiska människor, inklusive våra landsmän.
Den cypresstäckta ön var inte alltid det sista stoppet för venetianerna. Länge fanns det ett kloster i fästningen på ön, sedan ett fängelse, men på order av Napoleon I förvandlades ön 1807 till en exklusiv plats för venetianernas begravning.
Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, judisk. Ön är omgiven av en röd tegelvägg, ovanpå vilken är en annan vägg av cypresser, och den vita kupolen på den femtonde sekelkyrkan San Michele i Isola. Detta är kanske en av de grönaste öarna i den venetianska lagunen. Och den tystaste.
Eftersom detta är den enda kyrkogården i Venedig, beslutade stadens myndigheter att tillåta framstående personer vars liv var kopplade till staden att begravas där.
Denna lista över "enastående" är inte så stor, även om själva kyrkogården inte kan kallas stor. Våra landsmän tog dock också en hedersplats i samma rad med Christian Doppler, Franco Basaglia och Louis-Leopold Robert.
Naturligtvis är en av de mest kända ryssarna i världen begravd på kyrkogården i San Michele Igor Fyodorovich Stravinsky. Den enastående kompositören, dirigenten och pianisten var en av den musikaliska modernismens fäder och den största representanten för 1900-talets musikkultur.
Hans land var borta när han var 46 år gammal. Efter 17 år blev han medborgare i Frankrike, och 1945 - USA. Men hela världen kände honom precis som en rysk kompositör.
Från 1922 bodde han i Paris. Efter att ha begravt sin mor 1939 på kyrkogården i Sainte-Genevieve-des-Bois (omkring vilken EUROMAG skrev tidigare). I decennier turnerade Stravinsky flitigt som dirigent i Europa och USA och besökte Venedig mer än en gång.
Det är värt att notera att Igor Stravinsky aldrig bodde i Venedig på länge, men efter hans död i New York gick myndigheterna i "staden vid vattnet" med på att tilldela en plats för begravningen av den stora musikern. Senare begravdes hans fru bredvid honom.
Familjen Stravinsky begravdes i den så kallade "ryska" delen av kyrkogården, bredvid en annan av våra berömda landsmäns grav. Sergei Pavlovich Diaghilev.
En av grundarna av World of Art-gruppen och arrangören av de ryska årstiderna i Paris, Sergei Diaghilev var tänkt att bli advokat, men efter examen från universitetet började han med konst.
Några år senare började han organisera utställningar, där han introducerade den ryska allmänheten för mästare helt okända då i Ryssland och moderna trender inom bildkonsten.
Men för Europa är Diaghilev främst känd som fadern till de ryska årstiderna. Det var han som höll de "historiska ryska konserterna", där N. A. Rimsky-Korsakov, S. V. Rachmaninov, A. K. Glazunov, F. I. Chaliapin och andra kända ryska musiker och artister deltog. Början av den "ryska eran" i Europa är förknippad med Diaghilevs verksamhet.
År 1908 ägde säsonger av rysk opera rum. Trots framgångarna medförde säsongen förluster för Diaghilev, så nästa år, eftersom han kände till allmänhetens smaker, bestämde han sig för att ta baletten till Paris, även om han behandlade den med förakt.
1911 organiserade Diaghilev Diaghilev Russian Ballet Company. Truppen började uppträda 1913 och varade till 1929, det vill säga till dess arrangörs död.
Diaghilev dog av diabetes, som diagnostiserades 1921. Enligt samtida följde han nästan inte den föreskrivna kosten, eftersom han var upptagen hela tiden.
På marmorgravstenen är namnet Diaghilev ingraverat på ryska och franska (Serge de Diaghilew) och epitafiet: "Venedig är den ständiga inspiratören av vår försäkran" - en fras som skrevs av honom kort före sin död i en dedikerande inskription till Serge Lifar. På piedestalen bredvid fotografiet av impresariot finns nästan alltid balettskor (de är fyllda med sand så att de inte blåser bort av vinden).
Precis som Stravinskij bodde Diaghilev nästan inte i Venedig, men det var denna stad som han ansåg vara en outtömlig inspirationskälla för hela konstvärlden.
Venedig blev en fristad inte bara för ryska utan också för sovjetiska emigranter. En av 1900-talets största ryska poeter Joseph Brodsky hittade också sin sista viloplats i Italien.
Poeten, född och uppvuxen bakom järnridån, hade en dröm – att se Venedig. Han kallade det fixidén, det var inspirerat av Henri de Regniers romaner.
Den 4 juni 1972 flög Brodsky, berövad sovjetiskt medborgarskap, från Leningrad till Wien. Han undervisade i rysk litteraturs historia, rysk och världspoesi, versteorin, föreläste och läste poesi vid internationella litterära festivaler och forum, på bibliotek och universitet i USA, Kanada, England, Irland, Frankrike, Sverige, Italien. Fick amerikanskt medborgarskap.
Den 28 januari 1996 dog poeten och begravdes i USA. Förslaget att återbegrava honom i Ryssland avslogs, men den 21 juni 1997 flyttades ändå poetens grav. En av de framstående ryska poeterna hittade sin sista viloplats på San Michele-kyrkogården i Venedig.
Ursprungligen planerades poetens kropp att begravas på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar, men detta visade sig vara omöjligt, eftersom Brodsky inte var ortodox. Det katolska prästerskapet vägrade också att begravas. Som ett resultat beslutade de att begrava kroppen i den protestantiska delen av kyrkogården.
Också begravd på San Michele Petr Weil– Rysk och amerikansk journalist, författare och radiovärd, som Brodsky, som emigrerade från Sovjetunionen på 1970-talet.
Intressant nog var han sammanställaren av flera samlingar av verk av Joseph Brodsky.
"Och jag svor att om jag kunde ta mig ur mitt födelserike, ... så skulle jag först och främst åka till Venedig, hyra ett rum på första våningen i något palats, så att vågorna från passerande båtar stänkte genom fönstret , Jag skulle skriva ett par elegier, släcka cigaretter på ett fuktigt stengolv jag hostar och dricker, och när jag får slut på pengar, istället för en tågbiljett, köper jag en liten Browning och blåser ut mina hjärnor på platsen, oförmögen att dö i Venedig av naturliga orsaker. (Joseph Brodsky "Invallning av de obotliga").
San Michele i Isola
Ön San Michele fick sitt namn från kyrkan som är uppkallad efter ärkeängeln St Mikael som ligger på den. Redan på 900-talet fanns det en hamn i dess ställe, där lokala invånares båtar förtöjde. Templet ritades av den italienske arkitekten Mauro Coducci, som blev känd för St. Markus klocktorn på torget med samma namn i Venedig. San Michele i Isola anses vara en av de första venetianska kyrkorna under renässansen.
På order av Napoleon fördes San Michele under en kyrkogård för lokalbefolkningen.
John Andrew, en välkänd kritiker, skrev i sin bok "Early Renaissance Venetian Architecture" att den nya lösningen som Coducci hittade skulle bli ett exempel för efterföljande byggnader. Och så blev det - många kyrkor i Venedig byggdes efter San Micheles modell. Tidigare byggdes templen i staden uteslutande av tegel, medan Coducci byggde sin kyrka av vit sten.
Kloster och fängelse
Det fanns tidigare ett kloster på ön San Michele
År 1212 byggdes ett kloster på ön, där ett enormt bibliotek för dessa tider samlades i flera år - mer än 200 tusen volymer och manuskript. Under en tid förvandlades klostret till ett politiskt fängelse där viktiga brottslingar hölls. Bland dem fanns till exempel revolutionärerna Silvio Pellico och Pietro Maroncelli. De fängslades i venetianska fängelsehålor, som kallades "priombi" på grund av blytaken. Pellico dömdes till döden men pendlade senare till 15 år i Spielbergfängelset.
viloplats
År 1807 beordrade Napoleon att ön San Michele och närliggande San Cristoforo skulle överlämnas till en kyrkogård för lokalbefolkningen. Innan dess fanns det absolut ingen plats att begrava venetianerna - de döda antingen brändes eller begravdes i källare i kyrkor och till och med palats. Snart fylldes kanalen mellan de två öarna och de slogs samman till en. Sedan början av 1800-talet började alla medborgare begravas i San Michele.
Själva kyrkogården är uppdelad i tre delar - katolsk, ortodox och judisk. Separat finns den så kallade "Barngränden", där stadens minsta invånare ligger begravda. Kända personer från olika länder ligger också på kyrkogården. Här kan du hitta den berömde matematikern och fysikern Christian Doppler och den engelske poeten Frederic Rolf, den slovenske målaren Zoran Muzic och den italienske kompositören Luigi Nonos gravar.
Brodsky, Diaghilev och Stravinsky ligger begravda i San Michele
En av de mest kända "invånarna" på de dödas ö är Joseph Brodsky. På baksidan av monumentet över poeten finns en graverad inskription på latin "Letum non omnia finit" - "Allt slutar inte med döden." I närheten ligger graven till Ezra Pound, en amerikansk översättare som arbetade med Brodsky. På San Michele ligger också Peter Vail, en journalist och författare, en vän till poeten.
På samma kyrkogård hittade paret Stravinsky sin sista viloplats. Igor och Vera Stravinsky ligger sida vid sida, och bredvid dem är Sergei Diaghilev. Intressant nog var det den berömda arrangören av de ryska årstiderna i Paris som introducerade kompositören för sin framtida fru. Dansare från hela världen tar med sig balettskor till Diaghilevs grav som ett tecken på tacksamhet.
