Venedig. San Michele Island

"Och längs vägkanterna står de döda med lie"
Alighieri Dante
"...och tystnad"
Brodsky Joseph

Eftersom jag har lett dig genom de bakre gränderna, låt oss ta en titt på ön San Michele. Först fanns det ett kloster på den här ön, sedan ett fängelse. År 1807 förbjöd Napoleon av sanitära skäl venetianerna att begrava de döda på de bebodda öarna och beordrade att alla begravningar skulle göras här hädanefter. Sedan dess har San Michele varit de dödas ö. På ön ligger kyrkan San Michele in Isola ("San Michele på ön", vad tror du?) - den äldsta (1469) renässanskyrkan i Venedig.

Ingången är ett diagram. Om du tittar noga kommer du att se att på en rent katolsk venetiansk kyrkogård tillhandahålls Recinto (staket) XIV och Recinto XV till de grekisk ortodoxa och evangelister.

Var inte rädd: ingen rusar på dig. Vi är så... se :-)
Vaporetto (en lagunbåt som Moshka), springer förbi monumentet "Virgil leder Dante till de dödas rike" (där vi är),

tar dig till den lilla gul-vita piren Cemetereo.

Vi kommer inte att simma till det - varför skulle vi det? Låt oss gå till kyrkogården!
Vi går in på klostrets territorium.

Här, på något sätt inte på ett venetianskt sätt, det är rymligt och inte trångt. Och grönt.

Kors står i jämna rader över gravarna på engelska sjömän som dog i första världskriget.

Tvärs över stigen - en glänta med stadsbornas gravar. Venetianerna är begravda i San Michele än i dag. Här är de framför dig.

Inom murarna finns kryptor av adelsfamiljer (dessa finns fortfarande kvar i staden).

Det här är den coolaste gravstenen vi har stött på. Bara någon form av krypta! Giuseppe och Agostino Scarpa. Känner du dem? Och förresten - vet!

Men du och jag - genom den här dörren. Recinto Greco.

Det är här som Sergei Diaghilev är begravd. Flickorna ger honom fräscha spetsskor. Ser du, knuten till monumentet?

Och bredvid dem finns Stravinskys. Det finns inga andra bekanta här.
Förutom det pretentiösa monumentet till den kungliga (Alexander II) favoriten Musina-Pushkina, som dog i en ålder av nästan 90 år. Men hur känner hon oss?

Den grekiska delen (avsedd för ryssar) på kyrkogården är ren och tom. Platser är fortfarande dofiga. Skynda dig inte att anmäla dig. Tomt och rent.

Vad kan inte sägas om det evangeliska facket. Där kaos och ruin råder.

Gravstenarna är trasiga som kofot. Denna mästare "från vem fick den det? Visade Zenit-fansen upp sig?

Här är allt vårt begravt - Joseph Brodsky. Varför evangelister? Och vad ska venetianerna göra i den judiska kupén på San Michele? Eller kanske till och med muslim?

De har inte tillräckligt med utrymme. Efter en kort tid efter begravningen grävs de dödliga kvarlevorna upp och placeras i kolumbariumnischer. Och en plats i jorden - för nästa venetianare.

Kistorna med vars kroppar kommer inte att föras till de pretentiösa centrala portarna på det första fotot, utan till en så oansenlig, men bekväm dörr.

Vad jag älskar Google Earth. Riktigt bra?! Framför dig ligger kyrkogården i San Michele med kyrkan San Michele i Isola i hörnet.

Igen.
Ingång från piren - på den gula pilen. I slutet av den blå pilen finns Diaghilevs grav. I slutet av den röda finns Brodskys grav.

San Michele är Venedigs stadskyrkogård. Platsen är mycket anmärkningsvärd, med en fantastisk (som överallt i Venedig) historia och kopplad till Ryssland.

När det fanns två öar. San Michele kallades "Cavana de Muran" - en mellanlandning på vägen till Murano. Det har funnits en kyrka på San Michele sedan 900-talet, 1212 överfördes ön till Kamadulordens kloster. År 1469 byggde Mauro Caldussi en kyrka där, kallad San Michele de Isola (som betyder "på ön"). När Venedig lades under av Napoleon 1797 avskaffades klostret, och i 30 år fanns det ett fängelse på San Michele, där italienska patrioter som kämpade mot fransmännen och österrikarna hölls. 1829 återlämnades klostret till franciskanerna.
En annan holme, San Cristoforo, kallades "Pace Affairs" - Peaceful, eftersom den presenterades för teologen Fra Simeone för att förbereda ingåendet av freden i Lodia 1454, när de italienska staterna beslutade att avsluta konflikterna i Apenninerna och skapa den "italienska ligan". På ön fanns ett benediktinerkloster, en liten kyrka i San Cristoforo, som hade en kyrkogård. Det var denna kyrkogård som 1807, på order av Napoleon, skulle bli den enda stadskyrkogården i Venedig. Arkitekten Gian Antonio Selva var författaren till strukturerna.
1836 fylldes kanalen mellan öarna ut, den nya ön fick namnet San Michele och det hela överfördes till kyrkogården. Många ryssar som kom till Venedig, representanter för adliga familjer och emigranter på 1900-talet ligger begravda här, inklusive Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev, Joseph Brodsky.
Huvuddelen av ön är katolska begravningar, det finns en del av den grekiska kyrkan (där ryssarna är begravda) och den lutherska kyrkan. Det är problem med platser på kyrkogården, ön är trång, begravningar kan flyttas över till kolumbariet om några år. Men kända personers gravar njuter av uppmärksamhet, det finns tecken på dem.

Arnold Böcklin. Död ö. En målning av en schweizisk konstnär från 1800-talet representerar en typ av kyrkogårdsö.

Giovanni Antonio Canale - Canaletto. Utsikt över San Cristoforo, San Michele och Murano. Hur såg öarna ut på 1700-talet?

Nu vid ingången till kyrkogården finns en vacker innergård

Utsikt över den protestantiska kyrkogården

Här ligger Joseph Brodsky (1940-96) begravd

Utsikt över den grekiska kyrkogården

Många ryssar är begravda här

Grekiska kapellet, gudstjänster hålls flera gånger om året på dagar av speciell åminnelse av de döda.

Prinsessan Trubetskaya, född Musina-Pushkina

Sergei Diaghilevs grav (1872-1929)

Volkova - Muromtseva

Vera Volkova-Mitrofan (1872-1950)

Prinsessan Ekaterina Bagration

De Bem, född Martinova

Igor Stravinsky (1882-1971) och hans fru Vera Arkadievna, född de Bosse (1889-1982)

Katolsk del av kyrkogården

Minnesmärke till invånarna i Venedig som dog i kriget i Ryssland

Klostergård

Ödlor kryper på stenar i solen

San Michele i Isola

Ön San Michele fick sitt namn från kyrkan som är uppkallad efter ärkeängeln St Mikael som ligger på den. Redan på 900-talet fanns det en hamn i dess ställe, där lokala invånares båtar förtöjde. Templet ritades av den italienske arkitekten Mauro Coducci, som blev känd för St. Markus klocktorn på torget med samma namn i Venedig. San Michele i Isola anses vara en av de första venetianska kyrkorna under renässansen.

På order av Napoleon fördes San Michele under en kyrkogård för lokalbefolkningen.

John Andrew, en välkänd kritiker, skrev i sin bok "Early Renaissance Venetian Architecture" att den nya lösningen som Coducci hittade skulle bli ett exempel för efterföljande byggnader. Och så blev det - många kyrkor i Venedig byggdes efter San Micheles modell. Tidigare byggdes templen i staden uteslutande av tegel, medan Coducci byggde sin kyrka av vit sten.

Kloster och fängelse

Det fanns tidigare ett kloster på ön San Michele

År 1212 byggdes ett kloster på ön, där ett enormt bibliotek för dessa tider samlades i flera år - mer än 200 tusen volymer och manuskript. Under en tid förvandlades klostret till ett politiskt fängelse där viktiga brottslingar hölls. Bland dem fanns till exempel revolutionärerna Silvio Pellico och Pietro Maroncelli. De fängslades i venetianska fängelsehålor, som kallades "priombi" på grund av blytaken. Pellico dömdes till döden men pendlade senare till 15 år i Spielbergfängelset.

viloplats

År 1807 beordrade Napoleon att ön San Michele och närliggande San Cristoforo skulle överlämnas till en kyrkogård för lokalbefolkningen. Innan dess fanns det absolut ingen plats att begrava venetianerna - de döda antingen brändes eller begravdes i källare i kyrkor och till och med palats. Snart fylldes kanalen mellan de två öarna och de slogs samman till en. Sedan början av 1800-talet började alla medborgare begravas i San Michele.

Själva kyrkogården är uppdelad i tre delar - katolsk, ortodox och judisk. Separat finns den så kallade "Barngränden", där stadens minsta invånare ligger begravda. Kända personer från olika länder ligger också på kyrkogården. Här kan du hitta den berömde matematikern och fysikern Christian Doppler och den engelske poeten Frederic Rolf, den slovenske målaren Zoran Muzic och den italienske kompositören Luigi Nonos gravar.

Brodsky, Diaghilev och Stravinsky ligger begravda i San Michele

En av de mest kända "invånarna" på de dödas ö är Joseph Brodsky. På baksidan av monumentet över poeten finns en graverad inskription på latin "Letum non omnia finit" - "Allt slutar inte med döden." I närheten ligger graven till Ezra Pound, en amerikansk översättare som arbetade med Brodsky. På San Michele ligger också Peter Vail, en journalist och författare, en vän till poeten.

På samma kyrkogård hittade paret Stravinsky sin sista viloplats. Igor och Vera Stravinsky ligger sida vid sida, och bredvid dem är Sergei Diaghilev. Intressant nog var det den berömda arrangören av de ryska årstiderna i Paris som introducerade kompositören för sin framtida fru. Dansare från hela världen tar med sig balettskor till Diaghilevs grav som ett tecken på tacksamhet.

På ön San Michele är en turist inte en frekvent besökare, även om ön ligger inom synhåll - inte mer än en halv kilometer skiljer den från Venedig. I antiken fanns ett kloster för ärkeängeln Mikael, och 1807 dök Cimitero upp - en stadskyrkogård planterad med cypresser, som var omgiven av en röd tegelvägg på 1870-talet. Nu är det den mest kända "de dödas ö" i världen. Det är intressant för ryssar eftersom det är här som askan från flera människor, våra landsmän, vars namn är kära för rysk kultur och världskultur, begravs.

Går in genom portalen, på vilken St. Michael besegrar draken, först befinner du dig på bakgården till klostret.

Kyrkogården i San Michele är indelad i zoner: katolsk, ortodox, protestantisk, judisk.
Ingång till den första zonen.

Den lokala kyrkogårdskulturen är förstås väldigt annorlunda än vår. Grooming, ljusstyrka, till och med några flashiga färger är slående. De flesta av gravfotona visar människor som ler.

Gravstenar brukar vara bra, här kommer prover.

Många familjegravar som dessa.

Ett separat område är avsatt för soldater och officerare som dog i första världskriget.

Här finns ett allmänt monument.

Detta är ett monument över besättningen på den förlorade ubåten.
På morgonen den 7 augusti 1917, 7 mil från ön Brioni, nära marinbasen Pola, rammades ubåten F-14 under manövrer av jagaren Missori medan den var nedsänkt. Båten sjönk på 40 meters djup. Efter 34 timmar höjdes hon, men 27 personer ur båtens besättning dog 3 timmar innan de lyftes och kvävdes av klorgas.

Något lokalt ess.

Ingång till den ortodoxa kyrkogården (Reparto Greco-Ortodosso).

Välskötthet och chic är märkbart mindre här.

Men det är den som är en plats för internationell pilgrimsfärd - på grund av de två gravarna som ligger vid bakväggen.

Till vänster är Diaghilevs. Enligt den italienska kompositören Casella, under de sista åren av sitt liv, levde Diaghilev "på kredit, utan att kunna betala för ett hotell" i Venedig, och den 19 augusti 1929 "död han ensam på ett hotellrum, fattig som han alltid varit." Begravningen av den store impresariot betalades av Coco Chanel, en god vän till Diaghilev, som under maestros liv gav pengar till många av hans produktioner.

Graven är prydd med inskriptionen: "Venedig, den ständiga inspiratören av vår försäkran" (Diaghilevs döende ord), balettskor är just där.

Till höger om henne ligger askan efter Igor Stravinsky och hans fru Vera.

Någon kom med en kastanj till maestro.

Från den ortodoxa kyrkogården går vi till den protestantiska (Reparto Evangelico),

ty det är här man bör leta efter Joseph Brodskys grav.
Här är hon, mellan två cypresser.

Till en början ville de begrava Joseph Brodsky på en ortodox kyrkogård, mellan Diaghilev och Stravinsky. Men den rysk-ortodoxa kyrkan i Venedig höll inte med, eftersom inga bevis lämnades för att poeten var ortodox. Det katolska prästerskapet visade inte mindre stränghet.

Faktum är att stora poeter vanligtvis inte gör misstag när de talar om sitt öde. Brodsky hade fel.
Young skrev:

Inget land, ingen kyrkogård
Jag vill inte välja.
Till Vasilyevsky Island
Jag kommer att dö.

Han återvände dock aldrig till Ryssland, till Sankt Petersburg. De säger att han hade en djup övertygelse om att du inte kan gå tillbaka. Ett av hans sista argument var: "Den bästa delen av mig finns redan där - min poesi." Jag vet inte, det låter inte särskilt övertygande för mig.

Hur det än må vara, nu samexisterar den för alltid med Ezra Pounds grav – en utstött västerländsk civilisation, stigmatiserad för att ha samarbetat med fascismen, vars avrättning krävdes av Arthur Miller, Lion Feuchtwanger och andra vänsterintellektuella.

Sådan är den svarta humorn, som knappast är lämplig på kyrkogården.

Venedig är alltid kopplat i mina tankar med Brodsky, som älskade det så mycket.
När jag 2007 skulle till Venedig för första gången inkluderade mina planer ett obligatoriskt besök på kyrkogården i San Michele och Brodskys grav.
Jag älskar att vandra genom kyrkogårdar i tysthet, titta på monument och inskriptioner. Det har en lugnande effekt på mig.
Det finns bara en kyrkogård i Venedig, och den upptar hela den lilla ön San Michele. På "Isle of the Dead" ligger inte bara venetianerna begravda, utan även framstående människor från hela världen, inklusive vår.

Ön blev en kyrkogård 1807 genom dekret av Napoleon. Före detta år brände och begravde folket i Venedig de döda i staden; i kyrkor, privata trädgårdar, palatskällare där det är möjligt.

Vår Sergei Dyagelev och Igor Stravinsky är begravda i den ortodoxa zonen, men Joseph Brodsky, på den evangeliska, protestantiska territoriet. På den ortodoxa delen förbjöds poetens kropp att begravas av den ryska ortodoxa kyrkan.

Så här beskriver Brodskys vän Ilya Kutik, som är närvarande vid begravningen, historien:

<Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Дальше на гондолах его доставили на остров мертвых.

Den ursprungliga planen krävde hans begravning på den ryska halvan av kyrkogården mellan Stravinskys och Diaghilevs gravar. Det visade sig att detta var omöjligt, eftersom tillstånd behövdes från den rysk-ortodoxa kyrkan i Venedig, men hon gav det inte, eftersom Brodsky inte var ortodox. Kistan står, folk väntar. Kastningen började, förhandlingarna pågick i två timmar. Som ett resultat fattas beslutet att begrava honom på den evangeliska sidan av kyrkogården. Det finns inga tomma platser, medan det på ryska inte är några problem. Ändå hittades en plats - vid Esras fötter. (Jag noterar att Brodsky inte kunde stå ut med Pound som man och antisemit, som poet uppskattade han mycket ...) De började gräva - en bar av skalle och ben, det är omöjligt att begrava. Till slut fördes stackars Iosif Alexandrovich i en ny kista till väggen, bakom vilken elektriska sågar och annan utrustning ylar, de satte honom en flaska av hans favoritwhisky och ett paket med hans favoritcigaretter, begravde honom nästan på ytan, knappt täckt med jord...

Och ytterligare en omständighet, som bara skrevs om i Italien. Den ryske presidenten Jeltsin skickade sex kubikmeter gula rosor till Brodskys begravning. Mikhail Baryshnikov och hans företag överförde alla dessa rosor till Ezra Pounds grav. Det fanns inte en enda blomma från de ryska myndigheterna på Brodskys grav, vilket faktiskt motsvarar hans testamente.

Innan resan studerade jag platsen för Brodskys grav. Allt verkade vara klart. Det fanns ingen skylt till graven på den tiden, men jag visste att det fanns en officiell skylt på huvudgränden, på vilken Brodsky och en pil stod skrivet med tusch. Sedan fick jag reda på att själva inskriptionen först gjordes med en tuschpenna av Peter Weil, och sedan uppdaterades inskriptionen ständigt av de som kom till hans grav (jag skämdes över att göra detta).

När jag kom på en vaporetto på ön, gick jag runt kyrkogården och gick för att leta efter Brodskys grav, men allt visade sig inte vara så enkelt som i berättelserna om resenärer.

En gammal italienare, helt i svart, som kom med en bukett blommor, förmodligen till släktingar, för att se hur jag försökte hitta graven, på min fråga om Brodsky, frågade vem jag var efter nationalitet och insåg att jag var rysk, nästan med våld tvingade mig att gå till Stravinskijs grav, i tron att en rysk turist bara skulle gå dit, var jag tvungen, för att inte förolämpa henne, gå först till Stravinskij och Diaghilev, och sedan, efter hennes avresa, till sist nå Brodskij. Stravinskij är mer populär än nobelpoeten. Börjande och åldrande ballerinor tar med sig spetsskor till Diaghilevs grav. Pointe-skor ser lite ynkliga ut.

Nära Brodskys gravsten finns en metalllåda som ser ut som en brevlåda, jag är ingen poet, så jag skrev inget till Brodsky, jag la bara en sten som jag sparat ihop i förväg. De säger att många poeter kommer hit för att välsigna en stor bror, lämna pennor och anteckningar.

På baksidan av Brodskys gravsten finns en inskription på latin Letum non omnia finit - allt slutar inte med döden, i förhållande till Brodsky är detta en absolut sanning.

De dödas ö är oskiljaktig i min uppfattning från Venedig. Och när jag kom till Venedig för andra gången 2011 tog jag dit mina systrar och min systerdotter. Vid det här laget fanns Brodskys namn redan på det officiella indexet.

Jag slogs av någons grav som förstördes av flera hundra år gamla träd

Vid utgången från kyrkogården stoppades vi av ett begravningståg med en chic svartlackad kista och otröstliga färgglada italienska släktingar.
Vid mitt första besök kom jag aldrig till en annan plats i Venedig, som är oskiljaktig från Brodsky - "de obotligas vall", sjungs av honom i hans berömda essä. Och vid mitt andra besök svor jag att jag definitivt skulle komma till henne. På kvällen den andra dagen lämnade jag min utmattade systerdotter och hennes mamma för att titta på tecknade filmer på hotellet,

min andra syster och min svägerska och jag gick först till kyrka - Santa Maria della Salute.

Banvallens namn gavs av sjukhuset och kvarteren i anslutning till det, där den medeltida staden innehöll hopplösa patienter infekterade av antingen pesten eller syfilis. Och när epidemin tog slut byggde de överlevande invånarna i Venedig en fantastisk kyrka till minne av befrielsen - Santa Maria della Salute, och vallen fick namnet Fondamenta degli Incurabili, nu finns den inte längre på kartorna och om det inte vore för Brodsky, ingen skulle komma ihåg henne så.

Redan i mörkret gick vi från kyrkan för att leta efter vallen. Vi gick en lång stund, det var nästan inga människor i det här området på natten. Belysningen räckte inte till, och vi var rädda att missa platsen vi letade efter. Utöver oss gick ett ungt par längs vallen, enligt mig amerikaner. Det var på något sätt roligare med dem. Och plötsligt mumlade de högt "Brodsky, Brodsky", vi insåg att vi hade kommit till rätt plats.